Станок из циркулярки своими руками

Ручная циркулярка из болгарки

При изготовлении самодельного станка нужно учитывать, что они могут быть стационарными и переносными. Углошлифовальная машинка не имеет больших размеров, поэтому трудностей с ее транспортировкой не возникает. Однако если необходимо транспортировать самодельную циркулярку, то сделать это удастся только в случае, если она является переносной. Если за основу принимается металлический или деревянный верстак, то транспортировать инструмент будет достаточно трудно. Этот фактор необходимо предусмотреть еще на этапе проектирования циркулярной пилы. Перед тем, как приступать к работе, необходимо подготовить чертежи, по которым будете понимать, что конкретно необходимо конструировать.

Чтобы инструмент можно было транспортировать, рекомендуется изготовить мини-циркулярку из болгарки. Принцип ее изготовления прост, и заключается в выполнении следующих действий:

1. Подготавливается лист металла толщиной 1-2 мм, который будет применяться в качестве основания. Размер листа 80х80 см
2. С обратной стороны листа сваривается кронштейн из металлических пластин, который будут служить основанием для установки электроинструмента
3. В стальном листе нужно сделать прорезь для выступа режущего диска
4. Закрепить болгарку и испытать ее в действии

Принцип изготовления станка для пиления древесины простой, и каждый сможет справиться с задачей обустройства циркулярки из УШМ. Вариантов изготовления самоделки большое количество, и какой выбрать, зависит от предпочтений мастера, а также работ, которые планируется выполнять.

https://youtube.com/watch?v=iLiycO8QzR4%3F

Какие есть варианты изготовления

Существует несколько способов, позволяющих сделать циркулярную пилу в домашних условиях. Среди наиболее популярных методов стоит выделить:

• установку ручной циркулярки на станок, изготовленный из бруса;
• применение болгарки со стальным диском для выполнения функции привода;
• установку двигателя старой стиральной машинки на деревянную поверхность.

Если мастер планирует использовать самоделку для распускания досок значительной толщины, необходимо оборудовать станок двигателем повышенной мощности. Только такой прибор сможет справиться с задачами достаточно быстро и не задержит мастера.

Чтобы распилить брус, длина которого превышает 2 м, нужно использовать подставку

Станок для настольного использования

Как сделать циркулярный станок стационарного типа – нередкий запрос многих мужчин. Однако, его мастера превращают в мини модель для настольного использования, это помогает сэкономить необходимое количество места, но при этом устройство не будет хуже выполнять свою работу.

Для этого необходимо использовать П-образную сбор статины, используя трубу 14 мм в диаметре. В обязательном порядке к ней крепится поперечный подвижный рычаг. В процессе изготовления концы обязаны быть изогнуты вверх по направлению реза. Болтами их необходимо прикрепить к столу.

Статичность нарушается посредством распила горизонтальной поверхности на две равные части, но по завершении монтажа их необходимо скрепить хомутами. На вертикальную часть при помощи хомута монтируется пила

Важно обратить внимание, что пропил сквозного типа не должен превышать 80 мм

Если мастеру необходимо распиливать материалы большого размера и толщины, то подобный циркулярный станок не подойдет. В этом случае понадобиться устройство большего размера с дополнительными опорами для обеспечения необходимой устойчивости. Сделать циркулярный станок своими руками не составит большого труда, если грамотно следовать инструкции и вымерять все действия перед их совершением.

Подобного рода станки изготавливают из циркулярной пилы, но для квалифицированной обработки следует использовать также чертежи специалистов. Одной циркульной пилой мастер не сможет обойтись.

Пошаговая инструкция

Итак, детали конструкции и необходимые инструменты подобраны, можно приступать к сборке и последующему монтажу самодельной каретки.

Шаг 1: Крепление алюминиевых профилей

Так как каретка будет «бегать по распилочному столу», первое, что следует сделать – это направляющие пазы. Для этого берут два П-образных профиля, примерно равных длине стола. Подогнать размеры можно болгаркой.

На одинаковом расстоянии от расположения режущего диска циркулярки прочерчивают две параллельных ему линии. Затем с помощью ручного фрезера выпиливают по ним П-профильные отверстия, выдувают из них стружку и с помощью клея закрепляют в них профтрубы. После того как клей просохнет – пазы готовы.

Шаг 2: Изготовление базы каретки

Далее конструируется передвижная база торцовочной каретки. Для этого берутся две планки, которые по толщине свободно входят в П-образный паз. Но здесь есть один момент – каретка должна будет свободно «скользить» по столу, а для этого ее на 2-3 мм приподнимают над столом. Чтобы это сделать, в профильные пазы на равном расстоянии выкладываются гайки одинаковой толщины, после чего на них укладываются рейки-направляющие.

Затем на них наносится клей, которым фиксируется фанерная планка-основание. Чтобы прижать ее плотнее, можно закрепить по бокам фиксаторы.

Когда смола высохнет, гайки убираются из профильных пазов и мастер проверяет, свободно ли по них ходит каретка. После этого, для удобства дальнейшего использования каретку обрезают по бокам по профилю стола.

Шаг 3: Монтаж стенок

Итак, основа готова и далее на нее устанавливаются упорные стенки. Для этого берется два деревянных бруска: один из них жестко, с помощью саморезов, фиксируется по ближнему к мастеру краю так, чтобы он был строго перпендикулярно режущей кромке диска пилы; второй закрепляется по верхнему краю, но только с одной стороны. Это нужно для того, чтобы мастер мог выровнять эту стенку строго параллельно нижней. Операция выполняется с помощью угольника.

После того, как стенки выровнены, проводится пробный распил. Он имеет две цели – с его помощью пропиливают отверстия в стенках и основании каретки, а также измерив затем распиленную заготовку, проверяют – верно ли выверен прямой угол распила.

Шаг 4: Изготовление комбинированного квадрата для резки под углом

Итак, обычная каретка с прямой протяжкой готова, но что, если мастеру потребуется пропилить что-то под другим наклоном, например 60, 40 или 30 градусов? Для таких операций понадобится дополнительный конструкционный элемент, который называют «комбинированным квадратом».

Название не случайно взято в кавычки – дело в том, что базой заготовки действительно является квадратная деревянная платформа. Ее выпиливают так, чтобы она свободно помещалась между упорами основной каретки и одной из сторон фиксировалась у нижней стенки.

После этого заготовку кроят, вырезая из нее фрагменты под нужными углами – получившиеся скосы и будут направляющими, по которым укладывают деталь, которую нужно распилить под этим углом.

«Квадрат» после изготовления жестко (на клей или саморезы) монтируют на каретку. Другой, более продвинутый вариант – в квадрате и основе каретки с помощью фрезера выпиливаются округлые пазы, которые позволяют квадрату передвигаться вдоль основания на подвижном фиксаторе. Он изготавливается из шурупа, гайки и двух металлических шайб.

Подробное видео как сделать торцовочную каретку описанную выше:

Еще один пример на видео:

Сравнение первого и второго этапов работы: изготовление стола и станины для полного оборудования

Еще один важный этап, потому что от качества выполненной работы будет зависеть продуктивность строительства или ремонта, качество и скорость выпиливания дерева. Предыдущие действия были столь же значительны только в том случае, если необходимый продукт производства – станок, а не просто станина для выпиливания. От качества основы зависела дальнейшая безопасность, а также удобство выполнения работы.

Если задуматься о том, какая деталь может считаться более важной в станке, то нужно учесть, что сам аппарат – это цельная машина, не подлежащая разделению. В таком случае и станина, и основа одинаково важны

Как было выше сказано: основа отвечает за удобство и безопасность, но и станина также берет на себя часть обязанностей, так как от качества проводки будет зависеть очень многое – вспыхнет весь аппарат при малейшей искре, или же этого не случится.

Из этого можно сделать вывод: изготовляя циркулярный станок своими руками, необходимо с одинаковой важностью, отнестись к обоим этапам схемы работы над устройством, так как от них действительно зависит многое:

• стол выполняет роль крепежа, он должен быть качественным и выдерживать большие нагрузки, ведь во время работы ему придется регулярно переносить различные тяжести, а при этом необходимо сохранить устойчивость всей конструкции;
• станина крепится на столе или основе, от качества выполнения данного этапа работы, будет зависеть скорость ремонта и всех продвижений по перерезке дерева; также безопасность проводки должна быть на первом месте.

Монтаж циркулярной пилы на станок (стол)

После того, как будет сделан основной корпус,

можно приступать к установке электрической пилы в самодельный станок.

1. На этапах создания конструкции в столешнице были выпилены все нужные для монтажных работ отверстия.
2. Если инструмент будет установлен на месте правильно, то все отверстия будут сходиться, и следует поставить и прикрепить подошву к столу на болты, а после затянуть все с внутренней стороны при помощи гаек с пружинной шайбой.
3. После того, как ручная пила дискового или циркулярного типа будет установлена, следует взять немного больше брусок, чем тот, при помощи которого регулировали наклон угла, и прикрепить его на столешнице в том месте, где была отмечена платформа пилы.

Обратите внимание, что такой брусок требуется для того, чтобы после демонтажных работ с циркулярной пилой вы смогли встраивать ее ровно на то же место, и не использовать в дальнейшем никакой дополнительной разметки

Самодельный стационарный станок

Предлагаемый проект стационарной циркулярной пилы собранной своими руками предусматривает использование уже готовых деталей и узлов. Сборка предусматривает всего несколько деталей, требующих токарную обработку. Основой модели выступает электромотор от старой стиральной машины.

Станина

Изготовление станины из профильной трубы было выбрано неслучайно. В конструкции использован профиль 20х20 мм и 25х25 мм.

Такая станина получилась прочной и устойчивой. Боковые стойки сделаны одинаковыми. Соединены они внизу профилем 25х25, а вверху имеется перемычка из трубы сечением 20х20 мм. Получившийся каркас настольной циркулярки приподнят над поверхностью на пластиковые ножки, это повысило устойчивость инструмента. На нижние перемычки установлены болты для крепления двигателя.

Узел крепления рабочего вала выполнен из гайки. Внутренняя резьба гайки сточена, диаметр соответствует внешнему диаметру подшипников вала. Для фиксации подшипников будет использовано стопорное кольцо, под которое сделана проточка.

Столешница

В качестве столешницы рабочего стола в циркулярке будет использован лист металла толщиной 2 мм. Этого вполне достаточно чтобы заготовка свободно перемещалась по рабочему столу.

В металле сделаны отверстия под посадку винтов с потайной головкой. Кроме металла в качестве стола можно использовать и дсп, и изготовить его из фанеры. Рабочий стол циркулярки рекомендуется делать так, чтобы к нему можно было установить упор.

Мотор

На двигателе уже имеется шкив. Это стандартный шкив, который применяется в стиральной машине.

В качестве точек крепления будут использованы удлиненные шпильки корпуса двигателя. Штатные шпильки были заменены на более длинные с резьбой М8. Кронштейны изготовлены из уголка 60х60 мм. В точке крепления к двигателю просверлены отверстия, а в местах крепления к станине сделана прорезь для регулировки натяжения ремня.

Передача вращения

В этой настольной циркулярной пиле будет использована ременная передача. От шкива двигателя вращение будет передаваться на рабочий вал при помощи клинового ремня. Шкивы на станке используются одного диаметра, поэтому скорость вращения рабочего вала будет такой же как и двигателя — 1450 оборотов в минуту. Это стандартные шкивы, используемые в стиральной машине.

Вал циркулярки взят из болгарки. Это решение вполне оправдано. Нет необходимости мудрить с токарными работами, уже есть готовая резьба с шайбами нужного посадочного диаметра. А подогнать диаметр вала можно своими руками, просто зажав вал в дрели и обработав его напильником.

Установленный на каркас рабочий вал со шкивом будет иметь такой вид.

Сборка

Сборка циркулярной пилы начинается с установки двигателя на каркас.

После установки двигателя надевается ремень.

После натяжения ремня и установки положения двигателя он фиксируется при помощи гаек.

Для защиты мотора от опилок на корпусе установлены защитные экраны.

Устанавливается и зажимается циркулярная пила на рабочий вал.

Для удобства включения устанавливается выключатель. Последний этап – установка рабочего стола циркулярки.

В качестве испытания проведено распил разных материалов: плиты из древесной щепы, куска ДСП, доски толщиной 30 мм.

Как видно результат впечатляет.

Техника безопасности при работе ручной дисковой пилой с деревом

Техника безопасности при работе с ручным инструментом включает в себя целый комплекс мероприятий, который состоит из проверки оборудования, его подготовки, пробного пуска, а также обеспечения себя безопасным рабочим местом.

Подготовка инструмента

Подготовка ручной циркулярной пилы включает в себя следующие мероприятия, кстати, данные действия актуальны и для стационарной циркулярки:

1. Диск надежно крепится к посадочному шпинделю и затягивается плоской гайкой. Для этого используется специальный ключ, который поставляется в комплекте к устройству. Как правило, резьба гайки имеет противоположное направление к вращению диска включенной циркулярки. Таким образом гайка идет «в затяг» при работе.
2. На диск одевается специальный кожух, который закрывает его верхнюю – нерабочую или «мертвую» часть и оставляет открытой низ диска.
3. Теперь можно включить циркулярку, надежно удерживая ее в руках. Дается пробное вращение. Циркулярка не должна вибрировать и издавать посторонние звуки.

Если все-таки при пробном пуске возникает вибрация и посторонние шумы, то циркулярка останавливается, проверяется затяжка диска. Если после повторной протяжки признаки неудовлетворительной работы повторились, значит проблема в механизме циркулярной пилы. Работать таким инструментом категорически запрещается.

Подготовка рабочего места

Прежде всего рабочее место не должно быть захламлено. Распилы производятся на удобном и устойчивом верстаке или столе. Заготовка должна равномерно лежать на поверхности стола.

Толщина стола должна позволять закрепление дерева под распил с помощью струбцин или тисков. Запрещается самостоятельно или при помощи посторонних лиц удерживать заготовку руками. Исключение составляет только метод работы на стационарной циркулярке, когда заготовка вручную подается к диску.

Кроме того, рабочее место должно быть достаточно освещено, проветриваться и позволять свободное перемещение мастера вокруг верстака.

Заготовки, какие должны быть, что можно пилить, а что категорически нельзя?

Ручная циркулярная пила предназначена для распила листового дерева, фанеры, бруса и отдельных досок, но при этом существует ряд ограничений.

Нельзя распиливать:

• Сборные панели, типа сколоченной вагонки. Так как в месте смыкания при распиле заготовка будет подхвачена и выброшена диском пилы.
• Деревянные листы с металлическими штифтами.

Что касается металла, то используя специальное оснащение – диски с мелкими зубцами, можно распиливать алюминиевый профиль. Но категорически запрещается распиливать сталь, чугун и другие прочные металлы.

Допускается распил металлической проволоки «катанки», тонкого арматурного прутка и керамической плитки. Но при этом сменный диск быстро придет в негодность. Лучше всего использовать для резки металла болгарку с отрезным диском или электросварку.

Как правильно держать?

Есть конкретный регламент при работе с ручным пильным инструментом, он полностью отражает методику работы.

Для работы с ручной циркулярной пилой существует ряд обязательных правил:

• Инструмент крепко и надежно удерживается. При этом есть один важный нюанс – ручная циркулярка имеет всего одну рукоять для правой руки, левая рука ладонью ложится на верх защитного кожуха. Правой рукой инструмент подается по направлению реза, а левой центруется и прижимается к заготовке. Держать циркулярку одной рукой запрещается. Более крупные модели циркулярок оснащены боковой направляющей рукоятью.
• Стоять нужно сбоку от пропила. Категорически запрещается вести циркулярную пилу на себя. Все движения делаются вперед от себя, а сам мастер стоит сбоку от заготовки.

Преимущества и недостатки

заводской циркулярно-фуговальный станок

Основные плюсы совмещения фуганка в одно устройство с циркуляркой:

• универсальность: одно устройство предоставляет широкие возможности по обработке заготовок;
• компактность: отдельные механизмы занимают довольно много места, здесь же достигается двойная экономия пространства при сохранении функционала;
• материальная выгода: один аппарат дешевле, чем два;
• удобство и простота эксплуатации: оно элементарно превращается из фуганка в циркулярку и обратно. На заводских моделях предусмотрены удобные крепления для деталей, защитные короба, которые предохраняют мастера от травм, а также стружкоотсосы.
• производительность: высокая производительность больше нужна в мини-мастерских, чем в домашнем хозяйстве. Если приобрести станок с мощностью 2,5 — 3 киловатт, он справится с любыми задачами за кратчайшее время и подойдет для небольшого цеха. В домашней мастерской не требуется громоздкое и прожорливое оборудование — достаточно и 1 киловатта мощности;
• большой выбор моделей: ассортимент на рынке от настольных до агрегатов с несколькими 12-киловаттными двигателями, работающими от трехфазной сети;
• аккуратность: заводские модели оснащены системой сбора опилок с помощью специального пылесоса.

Минусы комбинированных станков:

• единственный электромотор: если при распиловке перегорит мотор, работа остановится. Поэтому не следует перегружать универсал;
• опасность травм: работа на любом станке опасна, но комбинированные устройства часто недостаточно оснащены защитными приспособлениями, прикрывающими тот или иной рабочий орган.

Несмотря на множество преимуществ, на крупных производствах используют только специализированное оборудование. В условиях потока эффективнее работать по принципу одна операция — один станок — один рабочий. Поэтому комбинированные модели относятся к категории любительского оборудования.

Сборка каркаса

Как поперечные, так и продольные брусья каркаса, используемые как рёбра жёсткости, также монтируются на нижней плоскости столешницы. Всего таких планок потребуется четыре:

Две поперечные перемычки, не доходящие до края столешницы на 7-9 см с каждой стороны.
Два продольных бруска, размер которых соответствует тому же условию (они не должны доходить до краёв столешницы примерно на 7-9 см).

С учётом этих ограничений следует наметить точки фиксации продольных брусков и поперечин, в которых последние будут крепиться к столешнице с помощью саморезов подходящего размера.

При разметке точек крайняя из них выбирается приблизительно на удалении 40-50 мм от края бруска (при этом шаг между ними должен быть порядка 23-25 см).

Перед окончательной сборкой каркаса во всех составных деталях (брусках и столешнице) просверливаются сквозные отверстия под саморезы. С лицевой стороны элементы крепления устанавливаются таким образом, чтобы их шляпки были полностью скрыты в материале.

Для повышения прочности будущего каркасного основания примыкающие к столешнице бруски предварительно промазываются столярным клеем.

После сборки конструкция временно фиксируется с помощью струбцин, которые можно будет снять по истечении времени высыхания клея.

Инструкция по сборке

При помощи двигателя стиральной машины можно не просто «для красоты» собрать циркулярку. Такой аппарат будет полезен при монтажных, распилочных или строительных работах. Например, при помощи циркулярки можно без труда распустить брусок размером 10*10. Это ли не показатель?

Как подключить мотор?

Схема устройства циркулярной пилы

Подключение мотора –  главный этап постройки циркулярной пилы.

Если не получится правильно подсоединить двигатель от стиральной машины, то аппарат просто не будет работать.

Сложность не в подключении двигателя, а в том, чтобы обеспечить стабильную регулировку оборотов.

Как уже писалось выше, без этого пила будет попросту рвать материал. Для обеспечения регулировки можно использовать регулятор напряжения вместо таходатчика, которым оснащают моторы стиральных машин.

При подключении некоторые мастера путаются, поскольку у коллекторных двигателей, которые ставят на машины-автомат, есть сразу несколько выходов. Поэтому и непонятно, как произвести подключение.

Подключение происходит следующим образом:

1. Сначала мотор нужно несколько раз прокрутить, для того чтобы отыскать катушку возбуждения либо башмаки. От них должно идти 2 или более проводов.
2. При помощи омметра, выставленного на минимальное сопротивление, по очереди прозваниваем каждый выход. Тут нужно из всех имеющихся выходов найти два с наибольшим сопротивлением. Это в случае если там более двух проводов.
3. После этого требуется отыскать коллектор двигателя и щетки, от которых также должно идти два провода.
4. После этого нужно найти выходы таходатчика. Часто эти провода можно обнаружить прямо на корпусе. Если их там нет, то они спрятаны в корпусе, тогда придется немного разобрать двигатель.
5. Теперь нужно взять один провод от коллектора и подсоединить к нему провод от катушки.
6. Другой провод коллектора требуется подсоединить к сети на 220 В.

При необходимости поменять направление вращения можно, попросту переставив местами провода. Делаем пробный пуск, предварительно отметив провода катушки и таходатчика.

Если двигатель запустился без проблем, то значит все сделано правильно. Отдельно можно рассмотреть процесс подключения двигателя при помощи регулятора оборотов:

1. Один из проводов катушки соединяем с одним из проводов якоря.
2. Другой подключаем к сети.
3. Второй провод якоря подсоединяем к диммеру.
4. Другой выход диммера подключаем к сети.
5. Пробуем запустить двигатель.

Подвижные части

После того как двигатель подключен, можно переходить к созданию циркулярки. Следующий шаг — это сборка подвижных элементов, поскольку именно на них и приходится основанная нагрузка, а именно:

1. Вал двигателя.
2. Вал пилы.
3. Ремень привода.
4. Шкиф мотора от стиралки.
5. Шкиф дисковой пилы.

Сама по себе конструкция проста однако есть масса моментов которые важно учитывать, например:

1. Малый шкиф рекомендуется проточить, сделав 4 поперечных борозды, это необходимо для того, чтобы ремень цеплялся и не проскальзывал.
2. Не обязательно использовать ремень привода от стиралки, можно взять любой подходящий главное, чтобы в нем были поперечные зазубрены.
3. Вал крепления пилы должен быть максимально надежным, что также относится к гайке и шайбе. В противном случае пила может деформироваться, или даже выскочить и повредить работающего человека.

Станина и рама

После сборки подвижных элементов остается только сделать надежную раму и станину. Учитывая, что это обычная самодельная циркулярная пила, то в качестве станины можно использовать практически любой подручный материал. Например, лист плоского шифера. Все что требуется — это обрезать его до необходимого размера, и прорезать в нем отверстие под распилочный диск.

Шифера будет достаточно, однако если хочется сделать качественную и надежную пилу, то берут металлический лист толщиной не менее 3 мм. А для рамы потребуется металлический уголок в 30 мм.

Чтобы сварить раму циркулярки, необходимо:

1. Сварить из уголков два металлических квадрата (или прямоугольника в зависимости от предполагаемых габаритов пилы) одинаковых по размерам.
2. Далее соедините четырьмя уголками одинаковой длины.
3. В верхней части приваривается еще два уголка поперек основного квадрата. Это будет опора для станины.
4. Снизу привариваются точно такие же две опоры только поперечно по отношению к верхним. Это будет опора, на которой располагается мотор.
5. Теперь остается приварить снизу ножки, собрать и подсоединить все элементы, и пила готова.

Для чего нужна циркулярная пила

Перед началом работ, необходимо определить основные задачи распиловочного станка. Если вам нужно просто напилить дрова на зиму, или производить элементарные плотницкие работы вроде изготовления забора – достаточно крепкого стола с прорезью для диска пилы. Такие варианты популярны в сельской местности.

Циркулярка для работ с бревнами

В некоторых подобных «моделях» присутствует вал для закрепления ножей рубанка или фуганка. Как правило, из уголка или швеллера варится станина, на ней закрепляется электродвигатель от списанной заводской вентиляции, и при помощи шкива крутящий момент передается на диск. Подробно описывать технологию изготовления подобного станка не имеет смысла.

Другое дело, если вы хотите производить столярные работы. В этом случае необходим координатный стол с направляющими, которые фиксируются под разными углами.

Поскольку на такой стационарной пиле можно работать с заготовками малого размера – необходимо позаботиться о безопасности оператора. Желательно предусмотреть регулировку скорости вращения и возможность легкой смены дисков с разными диаметрами.

Циркулярка на моторе от стиральной машины

Не промахнешься при аварии

Самодельный фуговальный станок с циркуляркой

чертеж самодельного фуганочно-циркулярного станка

Для оптимизации конструкции самодельные станки оснащают одним рабочим валом, от которого привод идет на пилу и ножевой вал. Так проще разместить все необходимые механизмы.

Опорную раму можно сварить из уголка или приспособить основание от ножной швейной машинки. В таком случае ширина фугования будет равняться ширине столешницы. Дополнения станины привариваются из швеллера (поперечины, царги).

Ротор целесообразно использовать 3-ножевой. Это очень важная деталь, которую желательно заказывать профессионалу. На него надеваются двухсторонние ножи и круг для распиливания. Диски лучше сразу брать с твердосплавными зубцами. Подходит диск поперечником 30 см, который выполняет глубину распила до 8 см. Фуганок снимает за один раз до 2 миллиметров древесины слоем шириной до 26 см.

Станок дополнительно оборудуется салазками — подвижным механизмом, который передвигается по краю столешницы циркулярки и помогает обрабатывать края заготовок со скосом.

Вал ножей устанавливается посередине столешницы на подшипники, прикрепленные болтами. К валу привод идет слева. Шейка вала поперечником 32 миллиметра располагается по правую руку от рабочего места.

Столешница составлена из трех частей. Материал — лист стали 5 миллиметров. Две части одинакового размера примыкают к ножевому валу: приемный и отводящий столы. Можно дополнительно продумать механизм регулировки их положения относительно вала, например, с помощью винтов или прокладок.

Уровень столешницы циркулярной пилы выставляется механически. Также предусмотрено устройство для выставления угла, его делают на основе аналога для ножовки. При необходимости его можно снять со столешницы, закрепляется оно кронштейнами к краям столешницы со стороны циркулярки.

Здесь же на болты фиксируется направляющая линейка, сделанная из металлического уголка №5. Ширина детали соответствует промежутку между кругом циркулярки и направляющей. Благодаря линейке не нужно размечать линию реза по всей длине заготовки.

устройство для торцевания доски

От электромотора к ротору идет клиноременная двухручьевая передача. Рекомендуется не экономить на двигателе и взять помощнее 3 киловатта, 1,5 тыс. оборотов, трехфазный. Его навешивают под рамой на подрамник, установленный шарнирно. За счет передачи можно повысить частоту кручения ротора. Поперечник шкива привода в 1,5 раза больше поперечника рабочего вала. Поэтому рабочие органы вращаются уже со скоростью до 2,25 тысяч оборотов. Электроэнергия подается на мотор с заземлением по четырехжильному проводу. При перегрузке или замыкании автомат тут же прекращает питание.

Станки, собранные по предложенной схеме, успешно работают уже по нескольку лет. Для продления срока службы их следует после каждого использования тщательно очищать от стружки и пыли, отключать подачу электропитания. Периодически смазывать подшипники, вовремя заменять или точить пильные диски. Также разрушению могут подвергаться приводные ремни и электропроводка.

Самодельный циркулярно-фуговальный станок и полезные советы по работе в видеороликах:

Варианты изготовления станка для работы по дереву

На сегодняшний день существует большое количество способов изготовления стационарной циркулярной пилы. В качестве привода для них используют угловые шлифмашинки, ручные дрели, шуруповерты, а также множество других инструментов.

Наиболее распространенными вариантами привода являются:

• привод от ручной дисковой пилы;
• станок с мотором от стиральной машинки.

Как сделать стационарный распиловочный станок — пошаговое руководство

При изготовлении понадобится небольшое количество материала и ручного инструмента, которое, как правило, есть в обиходе каждого хозяина. К нему относится:

• деревянные бруски;
• лист OSB или фанеры;
• крепежные метизы;
• дрель с набором сверл;
• ручная дисковая пила.

В качестве рабочего стола будет использоваться лист фанеры или OSB толщиной не менее 20 мм и размерами 1100 х 880 мм. Для изготовления стационарного станка для распила древесины необходимо выполнить следующие действия:

1. Установить ручную дисковую пилу на место предполагаемой установки и обвести контур. После этого сделать углубление около 12 мм.
2. По контуру углубления просверлить отверстия для крепежных болтов М8 и с их помощью зафиксировать ручную циркулярную пилу на обратном основании стола.
3. Рядом с пилой установить розетку и подключив к ней пилу, сделать проточку, в которой будет находиться пильный диск.
4. Из деревянного бруска сделать обрешетку периметра стола и ножки необходимой длины. В месте крепления пилы установить откидной короб, соорудив его из тонкой фанеры. В торце стола установить клавишу включения, предварительно соединив ее с розеткой.
5. В одном из углов короба сделать отверстие для подключения пылесоса. Для фиксации шланга можно использовать пластиковый фитинг диаметром 50 мм.
6. Короб фиксируется со столом при помощи металлических уголков и шурупов.
7. Затем, поперек стола необходимо вырезать 2 продольных желоба для установки швеллера 150х100х10 мм. Так как рабочий стол будет покрыт листами ПВХ толщиной 4 мм, глубина проточек под швеллер должна равняться 6 мм.
8. После этого можно приступать к изготовлению толкателей. В качестве направляющих, используются рейки из твердых пород древесины. Каркас толкателя можно выполнить из ламинированной ДСП толщиной 16 мм.

Посмотрев видео можно ознакомиться с детальной пошаговой инструкцией по изготовлению стационарной циркулярки из ручной дисковой пилы.

Самодельный отрезной станок с приводом от стиральной машинки

Еще одним распространенным вариантом является использование асинхронного двигателя от стиральной машины, в качестве привода пильного диска. Для бытового использования подойдет электромотор небольшой мощности, например двигатель от старой стиралки Малютка или любой современной машины — автомат.

Распиловочный станок из дрели в домашних условиях

Еще получается хорошая циркулярка с использованием ручной дрели. Затраты на материалы минимальные, а дрель есть почти у каждого в доме. Более подробно о всех нюансах и пошаговый алгоритм изготовления своими руками вы найдете в нашей статье о том, как сделать циркулярка из дрели.