Стамески для резьбы по дереву. Создаём произведение искусства!

Особенности выполнения работ

Наилучшим материалом для выполнения резьбы в стиле «Татьянка», по мнению большинства резчиков, особенно начинающих, является липа. В процессе вырезания рисунка деревянная заготовка должна иметь определенную влажность, и самое главное не пересушиваться. Поэтому заготовку периодически увлажняют.

К сожалению определенных критериев, к влажности не существует и ее, как и в любом творческом процессе, подбирают опытным путем — методом проб и ошибок. По мнению большинства любителей художественной резьбы, для поддержания дощатой заготовки в надлежащем состоянии, достаточно смачивать ее торцы, не переувлажняя их.

Для изготовления кухонных досок, поддонов, подносов и других предметов кухонной утвари с плоской поверхностью. Доска-заготовка должна иметь ровную поверхность, с однотипной древесной структурой без сучков.

Опытные резчики наоборот считают сучки дополнительным элементом декора и умело обыгрывая их, элегантным резьбовым рисунком, создают эксклюзивные композиции. Достаточно оригинально смотрятся изделия, украшенные резьбой «Татьянка» и дополнительно декорированные другими техниками – аппликацией, лепкой, рисунком, гравировкой.

Если срез доски производился вблизи коры с растянутым размещением рисунка древесных слоев, то от такой заготовки лучше отказаться. Идеальным вариантом являются доски, полученные из центральной части бревна, граничащей с его сердцевиной. Кроме того, доски, выпиленные с из крайних частей бревна, достаточно тяжело обрабатываются и требуют остро заточенного инструмента.

У неопытных резчиков могут появляться неровные и занозистые срезы. На краях заготовки не исключены сколы по крайним слоям, образованным срезом вдоль годичных колец древесины.

На заметку!
Если по каким-либо причинам рисунок не закончен и планируется перерыв в работе, то доску следует обернуть в несколько слоев газетной бумаги и убрать в прохладное место. Категорически запрещается хранить доски на солнце, в морозильнике холодильника (чему имеются рекомендации), в ванной или других помещениях с повешенной влажностью и перепадами температур.

Виды инструмента

Стамеска по дереву в разных вариантах исполнения помогает мастеру обрабатывать деревянные заготовки, декорировать изделия. Для этих целей берут инструменты с разной формой лезвия. Виды стамесок для резьбы по дереву:

• Прямой нож-стамеска подходит для обработки деревянных заготовок и резки простых углублений.
• Косая стамеска оснащена скошенным под углом 45 лезвием. Его используют для вырезания продольных канавок и первичной обработки заготовок.
• Угловая стамеска выглядит как 2 сомкнутые плоскости лезвия под разным углом, такую используют для вырезания V-образных выемок. Чем острее (меньше) угол резака, тем глубже получается выемка.
• Полукруглые стамески для резьбы по дереву являются одной из основных разновидностей инструмента. Это полукруглые изделия, предназначенные для подготовки материала и вырезания орнаментов разной сложности, нанесения засечек. Выделяют круглые, средние, отлогие.
• Клюкарза напоминает полукруглую стамеску с тем лишь отличием, что её рабочая часть закруглена не только по торцу лезвия, но и по стержню. Это способствует более четкому движению инструмента по деревянной заготовке. В свою очередь клюкарзы могут иметь закругленную, угольную, прямую торцевую режущую часть.
• Цезарики – те же полукруглые стамески, но с узкой рабочей частью, всего до 3-х мм в ширину. Предназначены для резки тонких канавок и проработки мельчайших фигурных орнаментов.
• Штихели с грибовидной рукояткой и косым резцом используют преимущественно для вырезания канавок. Причем, чем больше прилагаемое усилие мастера, тем четче и глубже получается резьба.
• Клёпики – мини-стамески по дереву с тонкой заточкой узкого лезвия в виде острого листочка. Приспособлением пользуются в тех случаях, когда инструмент обычного размера не может нанести рисунок с нужной точностью.
• Ноготок – тоже разновидность мини стамески для резки тонких фрагментов, но более округлых – узкий торец имеет закругление.
• Обратные стамески и клюкарзы оснащены выпуклой наружу выемкой для создания выступающего рисунка над плоскостью основного полотна.

Представленные виды в разных количествах используются мастерами. Их модификации тоже могут быть разными: плоская может быть широкой или узкой, угловая – широкоугольной или узкоугольной, изгиб круглой приплюснутым или радиальным. Готовые наборы содержат инструменты в разных комплектациях, не всегда полных или нужных конкретному мастеру. Поэтому многие столяры и плотники предпочитают сделать стамески для резьбы по дереву своими руками. Качество работы такими приспособлениями ничуть не отличается от применения заводского инструмента.

Применение для резьбы по дереву

Как работать с этим инструментом должен знать любой профессионал деревянного дела.

Широкая стамеска с прямой формой лезвия подходит для первичной обработки деревянной заготовки. С ее помощью снимают грубые волокна, сучки, прочие неровности. Инструмент можно использовать в качестве долота для выбивания отверстий с применением ударных импульсов.

Приспособлением снимают фаски, торцы узких кромок, обрабатывают выемки.

Инструмент универсален в применении: его можно держать под прямым или острым углом в зависимости от желаемого эффекта. Линии проводят от руки или по линейке, для этого лучше использовать металлическую.

Фигурные стамески используют по мере необходимости аналогичным образом: к рабочей поверхности приставляют инструмент и нажимными движениями удаляют излишки дерева. Ударная сила позволит получить глубокие вырезы и четкие формы.

Изучаем резьбу по камню: от инструментов до популярных техник

В зависимости от вида и цели обработки этого материала, существуют различные инструменты. В резьбе по горной породе помогут кувалда, кирка, отбойный молоток, болгарка с алмазными дисками, киянки, стамески и прочее. Они нужны, главным образом, для придания формы породе. Если же речь идет о ювелирной работе, то пригодятся следующие орудия: скарпель для гравировки, чертилка для создания прямых линий, ручные и электрические фрезы для придания формы заготовке, кривые и прямые напильники и прочие мелкие вспомогательные инструменты.

Для начинающих подойдет максимально мягкая порода камня. Стеатит, мыльный, восковой камень, талькохлорит – это все названия одного и того же камня, – очень мягкий и податливый материал для работы. По нему можно вырезать даже более твердым камнем или подручными инструментами. Для работы с ним не требуется большого количества инструментов, приобрести его можно в специализированных строительных или художественных магазинах, а также заказать в интернете на многочисленных ресурсах.

Если отсутствует возможность приобрести стеатит, можно также выбрать алебастр. Он бывает разных цветов; немного тверже первого, но все же отличный материал, с ним легко работать, он легок и прочен.

С твердыми породами лучше не работать новичку. Для них понадобится много сложных специальных инструментов, процесс получится трудоемкий, а результат, возможно, не оправдает ожиданий.

Размер заготовки должен быть больше будущего изделия. Это логично, ведь в процессе работы от цельного бруска отрезаются части для придания формы. Лучше взять брусок намного больше, чтобы был запас, который необходим новичку для уверенной работы.

Выбор подходящей структуры камня для работы.

Помимо материала и размера болванки для вырезания, важно правильно выбрать структуру камня. Важно, чтобы имеющиеся трещины не были большими или проходящими через весь камень, ведь в противном случае велика вероятность раскола во время работы

Однако, если это и произошло, не следует расстраиваться: отколовшуюся деталь можно приклеить на эпоксидную смолу, которая продается в строительных отделах.

При вырезании ювелирных украшений или декораций для интерьера важно помнить об осторожности:

• Инструменты должны быть острыми и прочными, чтобы они не сломались во время работы.
• Защитные очки использовать обязательно, так как пыль и осколки от камня могут повредить глаза. Лучше иметь запасную пару, так как они могут быстро поцарапаться и прийти в негодность.
• Необходимо во время работы надевать маску или респиратор, чтобы не вдыхать тяжелую и вредную пыль
• При работе с большими глыбами лучше использовать специальные защитные перчатки во избежания травм рук и натирания мозолей. Если изделие готовится небольшое, то достаточно простых садовых перчаток.
• С большим куском породы лучше работать вне дома или обеспечить хорошую вентиляцию
• Удобно держать камень во время работы на мешке из плотной ткани с песком или кошачьим наполнителем: так глыба будет держаться в нужном положении, при этом легко поворачиваясь под руку мастера.

Во время резки по камню своими руками очень важно соблюдать технологию:

• Определить направление трещин у камня. Подобно волокну дерева, камень тоже имеет направление, по которому лучше высекать. В таком случае получатся более ровные срезы и уменьшается возможность того, что инструмент поведет не в ту сторону
• Изобразить на бумаге будущее изделие. Многим помогает не просто нарисовать, а вылепить из пластилина или другого материала, в таком случае появится лучшее представление об объеме.
• Не следует начинать со сложных форм, чтобы не разочароваться в себе и этом мастерстве. Принцип постепенности при обучении говорит о постижении от более простого к более сложному
• При высечении фигуры из породы следует вести долото от краев к центру. Так меньше вероятность ненужных сколов. Долото при этом следует держать под острым углом к камню, иначе будут не срезаться куски, а выбиваться дырки.

Распространенные ошибки

Чтобы конечный результат всегда радовал, лучше учиться на чужих ошибках:

Можно использовать только сухое дерево. Непросохшую древесину может повести и вся композиция развалится.
Резать дерево нужно в разных направлениях, иначе борозды будут неровными.
Не спешите углубляться в дерево

Слишком сильный нажим приведет к тому, что композиция будет неравномерной, изделие останется только выбросить.
Планируйте работу заранее: проработайте эскиз и осторожно перенесите его на дерево.
Начинайте с простых работ, постепенно осваивая новые техники, инструменты и древесины.

Одного старания бывает мало, без знаний овладеть мастерством резьбы по дереву не получится.

Выбор материала для работы

Каждый вид древесины обладает своими преимуществами и недостатками. Мягкие породы, такие как липа, береза и осина, легко режутся, но поделки из них легче забраковать неловким срезом или чрезмерным нажатием.

Твердая древесина бука, дуба, красного дерева и самшита сложнее поддается обработке и здесь возникает риск поломки инструмента при слишком сильном нажатии или получения травмы по тем же причинам. Как бы то ни было, при выборе древесины нужно учитывать множество факторов, среди которых размер поделки, ее цвет, форма и пр.

Береза

Эта древесина очень светлая и хорошо поддается резке вдоль и поперек волокон. Также она легко сверлится и из нее можно создавать неплохие поделки. В резке не рекомендуется использовать склеенные березовые бруски, так как направления волокон в этом случае различаются и поделка получит не цельный вид. Древесина березы также со временем темнеет и коробится.

Хвойные деревья

Эти породы подходят для прорезной и контурной резьбы. Большое расстояние между годовыми кольцами и мягкая структура позволяют без труда создавать даже крупные орнаменты. Среди недостатков ели и сосны, как и других хвойных пород, можно отнести то, что при резьбе поперек годичных колец нож или стамеска будет слегка прыгать. Связано это с неравномерным распределением плотности материала в кольцах.

Липа и осина

Мастера резьбы чаще всего используют именно эти материалы. Их древесина мягкая и хорошо поддается резке в любых направлениях. Осина более долговечна и ее легче достать, хоть она и содержит больше сучков.

Новичкам рекомендуем пробовать себя в этом мастерстве с хвойных пород, таких как сосна, ель и можжевельник. Также можно использовать липу, березу, грушу или осину.

https://youtube.com/watch?v=T48w3io74bQ

Выбираем стамески для резьбы

Про металл лезвия речь уже шла. Марка стали указывается электрографическим способом на самой стамеске. Для импортной продукции в маркировке должны присутствовать условные обозначения элементов – W, Cr, Cr+W, W+Cr+V. Некоторые производители укажут на продукции и саму марку стали, например, 62SiMnCr4, 80CrV2 или 86CrMoV7. Надписи типа «закалённая сталь» воспринимать серьёзно не стоит.

Важное значение имеет технология получения хвостовика. Он обязательно должен быть кованым, с соответствующими линиями течения металла

Ковка придаёт структуре стали мелкозернистость, и способствует более равномерному распределению твёрдости по длине стамески. В противном случае в месте перехода от лезвия к хвостовику формируется зона концентрации напряжений, которая, учитывая ударный характер приложения нагрузки, со временем проявит себя в виде поверхностных трещин. Кроме того, в кованых хвостовиках волокна металла не перерезаются, что придаёт насадочной части повышенную упругость. Указания о ковке на стамесках зарубежного производства сообщаются в виде поясняющей надписи «drop forged». Если такая надпись отсутствует, хвостовик, скорее всего, выполняли фрезерованием, и его стойкость будет существенно меньшей.

Качество термообработки стамески для резьбы по дереву легко установить по характеру заусенцев, образующихся при заточке инструмента на точильном камне. Если заусенцы убираются легко, поскольку держатся на поверхности только из-за сил намагничивания, то закалка стамески выполнена верно.

Следующим пунктом выбора является длина лезвия. Она не должна быть меньше 130…150 мм, но и стамески с увеличенной длиной приобретать нежелательно – их продольная стойкость понижается, а длинный инструмент не всегда практичен для тонких работ по дереву.

Для материала ручки больше подходит дерево: оно «теплее» и лучше выдерживает ударные нагрузки, поглощая основную часть колебаний. С другой стороны, пластик долговечен, поэтому окончательный выбор будет определяться сложностью и частотой выполняемых операций.

https://www.youtube.com/watch?v=Os-l0JdKlNI&t=538s

Виброметр. Контроль и регистрация виброперемещений

Бороздодел. Удвоенная производительность укладки коммуникаций

Резьба по дереву-сложная работа, пока вы не попробуете

Резьба по дереву -это искусство, которое осваивается медленно и постепенно, крошечными шагами. Но зато потом вас 2за уши не оттянешь”) Поверьте на слово!

Но, как только вы освоите основную технику резьбы по дереву, то сможете ее применить на более сложных техниках. Тогда то вы удивитесь, насколько легко и интересно заниматься резьбой по дереву (имея на то желание, конечно). Мастера не дадут соврать)

Пока вы не овладеете искусством резьбы по дереву, работайте с маленькими деревянными предметами, фигурками, чтобы как говориться “набить руку” и “войти во вкус”

Можно попробовать сделать, например, ложку деревянную, для начала. И для того, чтобы понять древесину, как материал, “прочувствовать” его

Этапы работ по дереву

Резьба по дереву (картинки с изображениями разных технологий помогут начинающим понять, как правильно работать с древесиной) всегда начинается с идеи. Мастер придумывает узоры и делает схематичный набросок на бумаге, который потом переносит на деревянную поверхность с помощью простого карандаша или маркера.

Затем он вырубает грубый узор, потом срезает углы и делает линии плавными. Обрабатывает фон, шлифует все детали и покрывает готовое изделие лаком.

Далее в статье можно прочесть описание этапов работы в разных техниках.

С домовой резьбой

Резьба по дереву (картинки нужны для верного представления основ технологии) этого типа схожа со сквозной техникой. Мастер делает сквозные пропилы в заготовке, полностью удаляет фон и оставляет только ажурные узоры. Такой резьбой украшают наличники окон, дверные проёмы и крыши домов.

Работа осуществляется в 3 этапа:

1. Выбор стиля. Все узоры должны гармонировать между собой, поэтому мастер сначала выбирает подходящие трафареты. Затем переносит их на заготовки.
2. Фон удаляется при помощи дрели и лобзика. Орнамент вырезают вручную стамесками и ножами.
3. Готовую работу шлифуют и покрывают лаком.

Для домовой резьбы выбирают древесину твёрдых пород. Она не склонна к гниению и расслаиванию, поэтому способна прослужить более 20 лет.

Резной декор по дереву с объёмной резьбой

Резьба по дереву (картинки отображают порядок действий при работе) с выпуклыми узорами осуществляется в 6 этапов.

Их можно рассмотреть на примере изготовления крупной броши с изображением гор:

1. Мастер вырезает круглую заготовку и переносит на неё эскиз.
2. Используя ножи и стамески, он вырезает небольшие углубления по нарисованным контурам.
3. С помощью специального ножа резчик придает узорам округлые очертания, убирает острые углы и засечки.
4. Шлифует изделие, используя наждачную бумагу разной зернистости и абразивную губку.
5. Раскрашивает изделие красками.
6. После полного высыхания обрабатывает поделку восковой мастикой.

Для таких работ подходит древесина мягких пород. На ней проще создать плавные контуры и выпуклые элементы.

С геометрической резьбой по дереву

Резьба по дереву (картинки помогут правильно сделать разметку) с геометрической резьбой довольно простая в исполнении. Больше всего времени уходит на создание эскизов и разметку.

На примере изготовления шкатулки, можно рассмотреть 5 основных этапов работы:

1. Сначала нужно продумать расположение и форму узоров на каждой стенке шкатулки, а также на крышке. Потребуется составить схематический чертёж.
2. Затем изделие разлиновывают, рисуют ровные клетки со всех сторон.
3. По клеткам составляют задуманный узор.
4. Начиная с краёв, двигаясь к центру, узор нужно вырезать на каждой стороне шкатулки.
5. В конце изделие шлифуют наждачной бумагой. Периодически сметая крошки специальной щеткой.

Изделия, которыми будут активно пользоваться, мастера покрывают лаком. Можно выбрать бесцветное покрытие или цветное, имитирующее натуральные оттенки других древесных пород.

С прорезной

Это сквозная резьба, где фон полностью удаляется с помощью лобзика, а узор остаётся.

Работа осуществляется в 4 этапа, которые можно рассмотреть подробнее на примере изготовления подставки для книг:

1. Мастер подбирает эскиз, переносит его на бумагу и наклеивает поверх деревянной заготовки.
2. Дрелью сверлит отверстия. Куда будет вставляться полотно лобзика. Затем выпиливает узор, удаляя фон.
3. Шлифует изделие наждачной бумагой разной зернистости.
4. Соединяет части подставки при помощи клея и покрывает цветным лаком.

Для изделий с прорезными узорами рекомендуется использовать древесину твёрдых пород.

Видео мастер–классы резьбы по дереву для начинающих

Конечно, на видео резьба по дереву смотрится особенно впечатляюще. Канал «РУЧНАЯ РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ» показывает особенности геометрической резьбы для начинающих.

Женский взгляд на резьбу по дереву. Канал tatiankacarving демонстрирует нам, как делать лепестки цветов и листики.

Константин Беляев на своем канале подробно рассказывает о резцах для резьбы по дереву.

А на этом видео Ивана-строителя показано, как делать рельефно-плоскостную резьбу:

Будем очень рады, если эта статья вдохновила вас взяться за резьбу по дереву!

Автор — Людмила Сонцева

ПОДЕЛИСЬ!
«Крестик» плохого не посоветует! 🙂

Прямая стамеска

Для начала следует разобраться в вопросе о том, что такое стамеска прямая, каких она бывает видов и какие ее отличительные черты. Ширина полотна вирируется от 3 мм до 6 см. Все зависит от того, какую работу предстоит делать. При помощи инструмента с широким полотном снимают излишки древесины, сглаживая и подчищая изъяны предыдущего этапа работы. А более тонкие стамески предназначены для создания деталей, резьбы, выемок и пазов. Кроме того, имеет значение толщина лезвия, чем она больше, тем глубже резы. Тонкая работа нуждается в стамеске с коротким лезвием от основания до рукоятки. Такая форма помогает более чутко ощущать инструмент в руке, маневрировать им и делать точные выверенные движения.

Ножи

При производстве подобных инструментов применяется определенная нумерация, разобраться в которой достаточно сложно. Многие специалисты рекомендуют приобретать ножи для резьбы по дереву, входящие в стандартные наборы. Они производятся специалистами в рассматриваемой сфере, могут применяться для выполнения работы различной сложности. Только понабравшись опыта мастер сможет расширить свой ассортимент ножей в зависимости от жанровых предпочтений и потребностей. Наибольшее распространение получили следующие разновидности рассматриваемого инструмента:

1. Богородский – вариант исполнения, который можно использовать для получения черного контура. При лезвии 6-3 см нож подходит для получения тонких работа или полукруглых форм. Рукоятка может изготавливаться при применении самых различных материалов.
2. Татьянка – нож с длинной рукояткой, скос лезвия расположен на расстоянии 2 см от руки. За счет этого упрощается процесс обработки дерева.
3. Косяк – вариант исполнения, схожий с сапожным ножом, лезвие скошен по углом 45 градусов. Заточка односторонняя, применяется при получении самой различной формы.

Нож «Татьянка»

Нож «Богородский»

Также часто приобретается штихель для резьбы по дереву. Для обработки больших поверхностей может использоваться резак для дерева, который также характеризуется определенной формой режущей кромки. В набор часто включается нож топорик для резьбы по дереву. Его режущая часть может иметь различные размеры и форму, все зависит от конкретной поставленной задачи при обработке поверхности.

Устройство и характеристики

Конструктивно стамеска представляет собой металлическое полотно с острым лезвием, расположенным на торце.

С обратной стороны находится клиновидный хвостовик, напоминающий обыкновенный гвоздь, на который набивается рукоять.

В классическом исполнении ручку изготавливают из дерева, а в месте ее соединения с полотном устанавливают колпачок из металла.

Его назначение – стягивание волокон древесины и предотвращение разрушения инструмента при давлении.

Различают ручные и ударные стамески.

В первом случае врезание в материал выполняется за счет давления рукой, а во втором случае посредством легких ударов киянкой по торцу стамески.

На рукоятках ударных киянок в дополнение к основному колпачку на тыльной части имеется кольцо из металла, выполняющее роль оголовья и предотвращающее растрескивание древесины под ударными нагрузками.

Материал

В производстве полотна стамески используют прочный, но не хрупкий сплав.

Всем предъявляемым требованиям в полной мере соответствует инструментальная сталь марок ХВГ, 9ХС и 9ХФ.

Допускается использование сталей с подобными механическими свойствами.

По способу изготовления полотна различают:

• Штампованные стамески.
• Кованные – с увеличенной толщиной полотна для обработки материалов с повышенной твердостью.
• Вырубные – обеспечивают значительную точность обработки изделий, обладающих меньшими характеристиками по твердости и плотности.

Что касается рукоятей стамесок, то в классическом исполнении материалом для изготовления служит древесина вязких пород, например, клен, ясень, граб, дуб.

Кроме того, используют ударопрочную пластмассу или другой материал, схожий по характеристикам.

В современном исполнении рукоять бывает:

• Двухкомпонентная – в основе лежит ударопрочный пластик с резиновыми вставками для удобства удержания и предотвращения проскальзывания руки.
• Трехкомпонентная. Сочетание ударопрочного пластика на торцах с более мягким его видом по средине и резиновыми вставками или прорезиненным покрытием.

Для ударных вариантов на рукоять устанавливается металлический затыльник.

Вес составляет 100 – 400 г.

ГОСТ

Технические требования и основные размеры плоских и полукруглых стамесок регламентированы ГОСТ 1184-80, в котором, в свою очередь, имеются отсылки к ГОСТ 14959-79, ГОСТ 5950-73 и ГОСТ 1435-75 (технические требования к маркам стали полотна), а также к ГОСТ 2695-83 (касательно древесины для рукоятей).

Маркировка

Учитывая, что в производстве используют инструментальную сталь, на изделии маркировка выглядит как надпись “хром-ванадий”, CrV или drop forged.

При этом обязательное условие – наличие отметки о производителе, что является своего рода гарантом качества.

На качественных стамесках для резьбы марка стали указывается прямо на полотне электрографическим методом.

Зарубежные производители практически всегда указывают в маркировке присутствующие в сплаве элементы, условно обозначенные, например, как W+Cr+V, либо же Cr+W, просто Cr или W.

Непосредственно марка стали также часто указывается, например, 86CrMoV7 или 62SiMnCr4.