Метчикодержатель. Как выбрать самый удобный?

Конструкции метчикодержателей

Любой метчик, как известно, имеет круглую в сечении посадочную часть, и квадратный хвостовик, за который и вращается инструмент. Размеры этих частей стандартизированы в соответствии с ГОСТ 3266, а потому не зависят от исполнения метчика, типа резьбы (левая, либо правая) и прочих факторов. Поэтому различия в конструкциях метчикодержателей касаются:

1. Формы держателя – плоский или угловой.
2. Направления вращения метчика – радиального или осевого.
3. Количества посадочных гнёзд под хвостовики.
4. Наличия или отсутствия возможности для регулировки размеров посадочного отверстия.

Регулируемые воротки обычно снабжаются одним – тремя отверстиями постоянного размера, и одним регулируемым. Метчикодержатели с осевым направлением подачи метчика иногда называют торцевыми. Они предназначаются для получения внутренних резьб в ограниченных рабочих пространствах.

Любой регулируемый метчикодержатель с радиальным направлением вращения инструмента, изготовленный по требованиям ГОСТ 3266, состоит из следующих частей:

• Призматической рамки;
• Съёмной рукоятки, которая при помощи штифта соединяется с рамкой. На рукоятке имеется трещотка, фиксирующая текущее положение инструмента при необходимости переустановки ручки;
• Неподвижной рукоятки;
• Пары подвижных сухарей, которые могут перемещаться в пазах рамки;
• Гужона, который фиксирует сухари в определённом положении (в нерегулируемых воротках эта деталь отсутствует).

Торцевые, т-образные метчикодержатели устроены иначе. Это обусловлено необходимостью прилагать возрастающее усилие, по мере увеличения глубины нарезаемой резьбы. Поэтому они изготавливаются с трещоткой, а в корпусе предусматривается только одно крепёжное отверстие. Трещотка обеспечивает стабильность положения метчикодержателя в момент переустановки поворотных ручек.

Для обеспечения стабильного значения крутящего момента применяются ручные тарированные воротки. При перегрузке во время вращения (что может произойти, например, при неверном диаметре отверстия или повышенной твёрдости детали) такой инструмент скользит, предохраняя тем самым метчик от поломки. Тарированные метчикодержатели состоят из:

• Корпуса, снабжённого сквозным отверстием под ручки;
• Двух изогнутых ручек (вместо них можно использовать любой прут из незакалённой средне- или высокоуглеродистой стали);
• Подвижной нажимной втулки, на противоположном торце которой имеется квадратное отверстие под хвостовик;
• Возвратной пружины, выставленной на определённое значение крутящего момента.

Простой держатель метчика своими руками — Сделай сам

Если у вас в мастерской или гараже нет практичного держателя для метчика (например, сломался), то его можно легко и достаточно быстро сделать своими руками из доступных подручных материалов.

При помощи этого самодельного держателя нарезать внутреннюю резьбу будет намного удобнее, при этом конструкция данного приспособления позволяет быстро устанавливать метчики разных размеров. В общем, работать с таким держателем — одно удовольствие.

Основные этапы работ

От стального квадрата при помощи болгарки отрезаем два одинаковых отрезка длиной примерно по 7–8 см (больше делать не имеет никакого смысла). Затем накладываем заготовки одна на другую с небольшим нахлестом, скрепляем скотчем или малярной лентой, и сверлим в них по два отверстия.

На следующем этапе в отверстиях нарезаем резьбу, после чего соединяем обе детали вместе, но уже при помощи болтов. В центре приспособления сверлим одно отверстие, затем все снова разбираем, чтобы дополнительно обработать его напильником треугольной формы.

Работать с таким самодельным держателем очень просто — сначала ослабляем болты, затем вставляем метчик в отверстие и снова зажимаем. Теперь можно приступать к работе. Благодаря наличию длинных ручек, нарезать резьбу в разных металлических заготовках не составит особого труда.

Подробный процесс изготовления самодельного держателя для метчика вы можете посмотреть в видеоролике на нашем сайте.

Оцените запись

Простой держатель для метчиков своими руками и не только

В этой статье хочу вам рассказать, как можно в гаражных условиях сделать очень простой и много функциональный держатель для метчиков. Делается очень просто, не нужно какие-то специальные навыки и иметь много инструмента, достаточно практически одной дрели.

Итак, что для нашей поделки потребуется…

Сначала идём в магазин и покупаем вот такую, вот широкую гайку М10 или М12, её ещё по-моему называют соединительная гайка.

Как пользоваться регулируемым метчикодержателем?

Такие инструменты обычно имеют посадочную квадратную часть, где могут устанавливаться метчики с размером хвостовика 8×8 мм (предусматриваются и посадочные места под плашки до 20 мм). Корпус закрывается съёмной крышкой, под которой размещён механизм изменения размеров квадрата. Планки сухарей сдвигаются в процессе вкручивания регулировочного винта до требуемой глубины. Винт для удобства снабжается поверхностными насечками.

Конструктивно сухари могут иметь две или четыре части. Функциональнее – второй вариант, при котором регулировка каждой стороны может производиться раздельно. Благодаря последовательному перемещению элементов сухарной планки все стороны квадрата изменяются в одинаковой степени, обеспечивая тем самым надёжную фиксацию метчика в приспособлении.

Точность действия метчикодержателя зависит от:

• Соотношения диаметра и длины посадочной части: плоские, но широкие воротки ухудшают направление резьбонарезающего инструмента. Если вороток ещё и нетарированный, то поломка метчика весьма вероятна;
• Материала сухарных планок. В высокостойких метчикодержателях кулачки изготавливаются из закалённых инструментальных сталей типа У8А и выше, имея твёрдость после закалки не менее 46…50 HRC.
• Качества тарировки пружины: слишком толстые пружины завышают значение крутящего момента, а слишком тонкие увеличивают время, требуемое для нарезки резьбы. Пружины изготавливают из стали 60С2 или 65Г.

Ограничение по моменту на практике реализуется так. В корпусе и втулке установлена пара сопряжённых кулачков. Перед началом нарезания резьбы уточняют величину съёма металла «на сторону»: она должна соответствовать размеру впадины резьбы с припуском не более 1,…1,5 мм на сторону (меньшие значения соответствуют более хрупким материалам, в частности, чугуну). Когда развиваемый момент превышает допустимый для данного типоразмера метчика, кулачки выходят из зацепления, и начинают проскальзывать. В результате вращение корпуса воротка приостанавливается.

Такие метчикодержатели не являются универсальными, и могут использоваться лишь при достаточных размерах рабочей зоны. Основная область их применения – глубокие и глухие отверстия.

Как пользоваться регулируемым метчикодержателем?

Такие инструменты обычно имеют посадочную квадратную часть, где могут устанавливаться метчики с размером хвостовика 8×8 мм (предусматриваются и посадочные места под плашки до 20 мм). Корпус закрывается съёмной крышкой, под которой размещён механизм изменения размеров квадрата. Планки сухарей сдвигаются в процессе вкручивания регулировочного винта до требуемой глубины. Винт для удобства снабжается поверхностными насечками.

Конструктивно сухари могут иметь две или четыре части. Функциональнее – второй вариант, при котором регулировка каждой стороны может производиться раздельно. Благодаря последовательному перемещению элементов сухарной планки все стороны квадрата изменяются в одинаковой степени, обеспечивая тем самым надёжную фиксацию метчика в приспособлении.

Точность действия метчикодержателя зависит от:

• Соотношения диаметра и длины посадочной части: плоские, но широкие воротки ухудшают направление резьбонарезающего инструмента. Если вороток ещё и нетарированный, то поломка метчика весьма вероятна;
• Материала сухарных планок. В высокостойких метчикодержателях кулачки изготавливаются из закалённых инструментальных сталей типа У8А и выше, имея твёрдость после закалки не менее 46…50 HRC.
• Качества тарировки пружины: слишком толстые пружины завышают значение крутящего момента, а слишком тонкие увеличивают время, требуемое для нарезки резьбы. Пружины изготавливают из стали 60С2 или 65Г.

Ограничение по моменту на практике реализуется так. В корпусе и втулке установлена пара сопряжённых кулачков. Перед началом нарезания резьбы уточняют величину съёма металла «на сторону»: она должна соответствовать размеру впадины резьбы с припуском не более 1,…1,5 мм на сторону (меньшие значения соответствуют более хрупким материалам, в частности, чугуну). Когда развиваемый момент превышает допустимый для данного типоразмера метчика, кулачки выходят из зацепления, и начинают проскальзывать. В результате вращение корпуса воротка приостанавливается.

Такие метчикодержатели не являются универсальными, и могут использоваться лишь при достаточных размерах рабочей зоны. Основная область их применения – глубокие и глухие отверстия.

Вороток для метчиков своими руками

Всем привет. Последнее время часто появляется необходимость нарезать резьбу в чём либо. Всегда это делал шуруповертом. Но вчера понадобилось нарезать резьбу в металле толщиной 5 мм. Шуруповертом не пойдёт, метчик закусит и сломает. Воротка у меня нет.

Пошел в ближайший строй маг, посмотрел там воротки, цены кусаются))). Вспомнил, что на работе как-то работал самодельным воротком из трубки и 2-х гаек. Решил сделать что-то подобное. В том же строй магазине купил длинную гайку М12 и 2 болта М12*70.

В гайке сделал 3 отверстия Ф5 мм для метчика М5, Ф6 мм для метчиков М6 и М8. И Ф7 мм для метчиков М10.

Болты обтачивал на болгарке, зажав их в дрель, токарного станка у меня нет, и я согласен, что работа не ювелирная.

Данный вороток прошел испытания, и мне он нравиться

Спасибо за внимание, может кому пригодиться

Автор; Игорь Сивушенко г.Шымкент, Казахстан

Принцип работы

Данный инструмент можно назвать электронным транспортиром за счет схожих с последним функций, а именно построения и измерения углов. Но основное и главное отличие угломера в том, что он может работать с любыми углами, причем с высокой точностью.

Прибор предназначен для таких работ, как:

• Замеры в процессе монтажа.
• Диагностика пространственных сетей.

Использовать инструмент достаточно просто – нужно приложить его корпусом к базовой стороне угла, а рабочую планку отвести к другой его стороне. При этом между угломером и поверхностью не должно быть зазоров. Все результаты после вычислений прибор выдает на дисплее. Можно измерить как внутренний, так и наружный угол.

Мнение эксперта
Торсунов Павел Максимович

Это только основные функции инструмента, но его также можно использовать для выноса заранее заданных значений угла, в качестве электронного уровня, для построения осей и других работ, связанных с замерами.

Как выбрать путевый метчикодержатель, а не китайское барахло.

Если вы решили нарезать внутреннюю резьбу с помощью метчика, то вам понадобится метчикодержатель — приспособление, в которое зажимается метчик. Ведь при нарезке резьбы метчиком идет приличное усилие и нужно крепко держать метчик, чтобы все прошло как нужно и чтобы не «закосить» резьбу

В строительных магазинах ассортимент данных девайсов широк, какой выбрать, на что обращать внимание — все в этой статье. Будет фото, советы по покупке, описание моделей и конечно же цены

Отечественные метчикодержатели.

Отличаются от импортных недорогих более высоким качеством, цена соответственно тоже немаленькая. Очень часто мне, как продавцу в магазине, видно, что люди, которым нужно нарезать одну-единственную резьбу(например на М6), жалеют денег как на метчик так и на метчикодержатель. Вы конечно же знаете, что отечественный качественный метчик из быстрорежущей стали стоит недешево(по сравнению с китайскими аналогами из углеродистой стали), так что если такой покупатель даже и купит метчик, то денег на метчикодержатель становится уже жалко. Оно и понятно, ведь качественный отечественный метчикодержатель стоит чуть подешевле самого метчика. Поэтому не каждый решается на покупку, а зачем, если надо нарезать одну резьбу — для этого в качестве держателя вполне можно использовать обычный рожковый ключ или разводной. Конечно, придется попариться с нарезкой резьбы, но все-таки зато будет экономия.

Все метчикодержатели подразделяются по размерам. Например, М3-М8(означает, что можно зажать все метчики от 3 до 8 мм), 4-12 или 12-36. То есть они бывают маленькие, средние и большие. Так что берите такой, чтобы зажать нужный размер метчика. На фото различные размеры держателей.

Импортные китайские метчикодержатели

Чаще всего это дешевые китайские модели, стоят недорого. Например, если отечественный М3-М8 стоит 130 рублей, то китайский подобный 50-70. Разница налицо. Хотя и качество также отличается, китайский сделан из порошкового металла(силумин), он не крепкий и если вы приложитесь посильнее, то вполне вероятно, что ваш китайский держатель расколется. Такое случается очень часто. Но для разовых работ чаще всего покупают именно такие, поскольку выполнил работу и положил на полку для лучших времен, денег много не потрачено — неплохой выбор для разовых работ. Как вариант — модели фирмы Stayer, недорогие, для дома потянет. На фото ниже.

Еще на заметку: Любите точить ножи? Тогда однозначно нужно прочитать про заточные бруски

Однако если вы частенько режете резьбу метчиками, то лучше все-таки иметь добротный отечественный метчикодержатель, его хватит надолго, да и работать им не страшно, можно не париться, что он сломается, все-таки сделан из нормального металла, а не из порошковой китайской подделки.

Помимо обычных вариантов в продаже можно встретить реверсивные с трещоткой. Например, фирмы Matrix. Вполне приемлемого качества, для домашних работ. Такие модели предназначены для нарезания «глубокой» резьбы, в тех случаях, когда нет возможности крутить ручками метчикодержателя. Конечно, если резьбу нужно нарезать в узком пространстве, то можно попробовать длинный гаечный метчик, однако не всегда это помогает, поскольку гаечный метчик — он для сквозных отверстий. А что делать, когда нужно нарезать резьбу глухую, не насквозь. Тогда единственный вариант — реверсивная модель, имеет вид удлиненного цилиндра, его можно вставить туда(узкое пространство), где невозможно работать обычным метчикодержателем с ручками в разные стороны. Модель фирмы Matrix имеет 2 размера М3-М8 и М5-М12. Стоимость от 170 до 250 рублей.

Т-образный держатель метчиков (и не только) с трещоткой

Всем привет. Последнее время часто появляется необходимость нарезать резьбу в чём либо. Всегда это делал шуруповертом. Но вчера понадобилось нарезать резьбу в металле толщиной 5 мм. Шуруповертом не пойдёт, метчик закусит и сломает. Воротка у меня нет.

Пошел в ближайший строй маг, посмотрел там воротки, цены кусаются))). Вспомнил, что на работе как-то работал самодельным воротком из трубки и 2-х гаек. Решил сделать что-то подобное. В том же строй магазине купил длинную гайку М12 и 2 болта М12*70.

В гайке сделал 3 отверстия Ф5 мм для метчика М5, Ф6 мм для метчиков М6 и М8. И Ф7 мм для метчиков М10.

Болты обтачивал на болгарке, зажав их в дрель, токарного станка у меня нет, и я согласен, что работа не ювелирная.

Данный вороток прошел испытания, и мне он нравиться

Спасибо за внимание, может кому пригодиться

Автор; Игорь Сивушенко г.Шымкент, Казахстан

Как своими руками сделать простой вороток для метчиков

Рассматриваемый самодельный держатель метчиков прост в изготовлении, и материалы для него найти легко. Если подходящих метизов не окажется в гараже, их можно купить за незначительную сумму. Процесс изготовления своими руками займет примерно полчаса, а результатом будет добротный вороток для метчиков.

Самодельный метчикодержатель — фото.

Что вам потребуется

Основой для самодельного приспособления послужит длинная гайка-муфта, а в качестве рукояток понадобятся болты или шпильки.

Вороток изготавливается под несколько типовых размеров метчиков, при этом хвостовик наиболее крупного не должен превышать диаметр используемых болтов.

Здесь важно соблюдать пропорциональность: не стоит подбирать крупную гайку для самых мелких метчиков, лучше сделать два держателя – большой и малый. Гайка-муфта и 2 болта для воротка. Гайка-муфта и 2 болта для воротка

Гайка-муфта и 2 болта для воротка.

Размер метчика	Диаметр хвостовика, мм
М3, М4	4
М5	5
М6	6,3
М8	8
М10, М12	10
М14	11,2
М16	12,5
М18	14

Список необходимого инструмента:

1. Дрель.
2. Сверла по металлу.
3. Молоток.
4. Кернер.
5. Штангенциркуль.
6. Напильник.
7. Тиски.

Инструмент для изготовления самодельного воротка.

Как правильно определить диаметр отверстия?

Перед тем как нарезать резьбу, изготавливают отверстие, диаметр которого определяют по стандартизированным таблицам. Если подготовить отверстие, сечение которого меньше рекомендованной величины, инструмент выйдет из строя, если больше – результат будет некачественным.

Таблица соответствия метрических резьб и диаметров отверстий для них

Обозначение резьбы	Диаметр, мм	Обозначение резьбы	Диаметр, мм	Обозначение резьбы	Диаметр, мм
М 2	1,6	М 8	6,7	М 22	19,4
М 2.2	1,75	М 9	7,7	М 24	20,9
М 2.5	2,05	М 10	8,5	М 27	23,9
М 3	2,5	М 11	9,5	М 30	26,4
М 3.5	2,9	М 12	10,2	М 33	29,4
М 4	3,3	М 14	12,0	31,9
М 5	4,2	М 16	14,0	М 39
М 6	5,0	М 18	15,4	М 42	37,4
М 7	6,0	М 20	17,4	М 45	40,4

Читать также: Маска сварщика хамелеон описание

Таблица соответствия дюймовых резьб и диаметров отверстий для них

Размер резьбы, дюймы	Диаметр, мм	Размер резьбы, дюймы	Диаметр, мм
1/8	8,8	7/8	28,1
1/4	11,7	1	30,5
3/8	15,2	1 1/8	35,2
1/2	18,9	1 1/4	39,2
5/8	20,7	1 3/8	41,6
3/4	24,3	45,2

Как сделать вороток своими руками

Определившись с типоразмерами метчиков, замерьте штангенциркулем их хвостовики.

Подберите три подходящих сверла (или четыре, как захотите).

Разметьте на длинной гайке центры сверления и сделайте кернером углубления. Зажав заготовку в тисках, выполните сначала все отверстия сверлом наименьшего диаметра.

Затем расширьте соответствующие отверстия до требуемого размера.

Прогоните внутреннюю резьбу подходящим метчиком, используя для вращения гаечный ключ, если у вас нет другого воротка.

Заготовка для воротка.

Закрутите болты с обеих сторон – самодельный держатель готов.

Основные этапы работ

От стального квадрата при помощи болгарки отрезаем два одинаковых отрезка длиной примерно по 7–8 см (больше делать не имеет никакого смысла). Затем накладываем заготовки одна на другую с небольшим нахлестом, скрепляем скотчем или малярной лентой, и сверлим в них по два отверстия.

На следующем этапе в отверстиях нарезаем резьбу, после чего соединяем обе детали вместе, но уже при помощи болтов. В центре приспособления сверлим одно отверстие, затем все снова разбираем, чтобы дополнительно обработать его напильником треугольной формы.

Работать с таким самодельным держателем очень просто — сначала ослабляем болты, затем вставляем метчик в отверстие и снова зажимаем. Теперь можно приступать к работе. Благодаря наличию длинных ручек, нарезать резьбу в разных металлических заготовках не составит особого труда.

Подробный процесс изготовления самодельного держателя для метчика вы можете посмотреть в видеоролике на нашем сайте.

• https://usamodelkina.ru/12343-prostejshij-derzhatel-dlja-metchika-svoimi-rukami.html
• https://proinstrumentinfo.ru/metchikoderzhatel-universalnyj-t-obraznyj-s-treshhyotkoj-svoimi-rukami-gost-tsena/
• https://sdelairukami.ru/prostoj-i-udobnyj-derzhatel-dlya-metchika/

Нижнее колено штанги

Идем в ближайший Леруа Мерлен и за 100 рублей покупаем алюминиевую трубу прямоугольного сечения 10*20 мм. Обмазываем ее любой консистенткой (солидолом или чем-то похожим), обматываем пищевой пленкой и болванка готова.

Далее надо прикинуть, какого размера нужно вырезать полотно из стеклохолста. Для нижнего колена штанги металлоискателя достаточно сделать стенки толщиной 2 мм. Опытным путем было установлено, что толщина одного листа стеклохолста – 0.15 мм.

Несложные математические подсчеты показывают, что надо взять лист длиной 88 см. Ну а ширина листа равна длине нашего будущего колена, т.е. 62 см.

Отрезаем нужный лист и мотаем его на нашу болванку, равномерно промазывая эпоксидным клеем.

Чтобы заранее узнать, сколько понадобится клея, нужно расчитать объем, который он должен будет заполнить:

V = (2.2см * 1.2см – 2.0см * 1.0см) * 62см = 39.68 мл

Если у вас тоже стеклохолст, то я вам сочувствую то смолы готовьте на весь рассчитанный объем. А если у вас нормальная стеклоткань, то клея можно взять меньше процентов на 30.

Кстати, эпоксидку лучше готовить с некоторым запасом (10%) – пусть лучше лишняя смола выдавится, чем ее чуть-чуть не хватит.

Несмотря на то, что после изготовления штанги я буду красить ее в черный цвет, клей я тоже решил немного подкрасить. Чтобы материал, из которого сделана штанга, был прокрашен во всю свою толщину. Для этого я заюзал первое, что подвернулось мне на глаза – черную эмаль ПФ-115.

Вообще, не рекомендую окрашивать эпоксидную смолу таким образом. Во-первых, она потом долго воняет, а после застывания, поверхность изделия становится как бы слегка маслянистой. Если потом потребуется что-то наклеить/подклеить, то смола уже не так хорошо прилипает. Поэтому лучше применять какой-нибудь пигментный краситель, например, тот же анилиновый черный (которым тряпки красят в текстильной промышленности).

Когда будете мотать полотно стеклоткани (стеклохолста) на оправку, вам обязательно покажется, что клея не хватает. Так вот, не верьте этому, это иллюзия. На самом деле, когда вы сожмете намотанную стеклоткань до расчетной толщины стенок, смола заполнит весь отведенный для нее объем и пропитает всю стеклоткань полностью, вытеснив воздух. Простая арифметика!

Косяк может произойти только в том случае, если вы не дожмете стенки до нужной толщины, тогда клея действительно может не хватить (вот почему я рекомендовал готовить смолу с некоторым запасом). К слову сказать, у меня такое один раз было. Я пожадничал клея и в итоге он не смог пропитать весь стеклохолст, остались белые заплешины:

Материал в этих местах легко продавливается и хрустит, как вафелька.

Чтобы наружные грани нашей будущей трубы получились ровными и гладкими, надо ее сверху обложить ровными дощечками и как следует прижать. Дощечки надо предварительно обклеить скотчем, иначе они намертво приклеятся. Думаю, наиболее подходящий материал для этих целей – это ДСП (полки и дверцы от старых шкафов, которые постоянно везде валяются без дела).

Для себя я соорудил монструозную конструкцию из досок и шпилек с барашками.

Кстати, на предыдущем фото как раз видно, что стеклохолст совершенно не пропитан смолой. И вроде бы клея совсем мало. Но, как я уже говорил выше, это не так. После того, как мы как следует закрутим гайки, все будет норм. Даже излишки смолы появятся.

Ждем, когда смола отвердеет и извлекаем полученную заготовку на свет божий. Удаляем облой и лишние наплывы.

Как сделать направляющие своими руками

Аналог заводских рельс с т-образным пазом легко изготовить из металлической трубы прямоугольного или квадратного сечения. Подходит профиль высотой не более половины толщины столешницы. Сразу подберите болты и разметьте вырез на одной стороне трубы соразмерно диаметру болта.

Вырежьте паз болгаркой, подровняйте края напильником и закруглите кромки наждачной бумагой.

Подберите подходящие обрезки профилей для изготовления слайдеров, если шестигранная головка меньше желоба и проворачивается в нем.

Просверлите отверстия для болтов и нарежьте скобы, рассчитывая их высоту на 1–2 мм меньше, чем внутренний проход профиля.

Как сделать прижимные скобы из фанеры

Простые и удобные прижимы в виде скоб закрепляются на верстаке в тех же Т-слотах, легко перемещаются и позволяют фиксировать разнообразные детали в любых положениях.

Приспособление состоит из фанерной части с пазом, болта со слайдером, шайб, гайки-барашка и металлической втулки.

Для изготовления деревянных элементов потребуется шаблон, его легко начертить на бумаге руководствуясь нашей инструкцией.

Порядок изготовления шаблона

Обведите шаблон на фанере и отметьте шилом центр сверления.

Сделайте отверстие перовым сверлом диаметром 22 мм.

Подготовьте остальные заготовки и соедините их вместе с помощью столярного клея и шурупов

Отшлифуйте торцы, уделяя особое внимание верхней полуокружности и нижним закругленным частям

Возьмите полудюймовую трубку, отмерьте на ней отрезок длиной в толщину фанерной скобы. Высверлите по центру отверстие для болта и обрежьте втулку по размеру. Сточите напильником металлические заусенцы и зачистите наждачной шкуркой поверхности.

Соберите прижим, подложив под гайку шайбы.

Прижимная скоба на фото ниже более проста и изготавливается подобным образом. При использовании этой конструкции приходится класть под второе плечо рычага подкладку примерно такой же толщины, иначе будет перекос болта, приводящий к деформации направляющей рельсы.

Увеличьте возможности прижимной системы, изготовив из профильной трубы еще один Т-образный трек. Располагая направляющую между врезанными в столе рельсами, вы сможете закреплять детали в любом месте столярного верстака.

Фиксируется такая дополнительная планка по краям короткими болтами, а во внутри профиля находятся небольшие фанерные вкладыши с отверстиями.

Рассмотренные приспособления для столярного верстака просты в изготовлении и подходят для закрепления большинства обрабатываемых заготовок. Дальнейшее занятие столярным делом потребует новых упоров или прижимов, придумать которые поможет смекалка, а сделать позволит приходящий постепенно опыт.

Виды и особенности

Штанги можно условно разделить на составные и телескопические. Примеры вторых — российская Тесла или турецкий Nokta Makro Anfibio. Самодельные штанги бывают и неразборными — такая конструкция априори легче и прочней. Но вот возить такую штангу неудобно.

Также делим по способу прокладки кабеля катушки — внутри или снаружи. В качестве примера внутренней прокладки приведём Nokta Makro Impact. Профиль трубы также отличается. Если у всех металлоискателей Tesoro труба круглая, то у того же Импакта — треугольная в сечении.

По форме также есть отличия. S-образные с рукоятью на изгибе (XP Deus), T-образные (Garret ATX) с рукоятью почти под прямым углом к штанге и гибридные — с S-образной штангой и рукоятью, выполненной по T-схеме, например знаменитая «тёрка» — x-terra 705. Возможны и другие вариации.

Среднее колено

В качестве оправки для второго сегмента нашей штанги мы будем использовать только что изготовленное нижнее колено.

Необходимая длина – 61 см, толщина стенок 2.5-3 мм.

Готовим примерно 130 мл эпоксидного клея, отрезаем полотно из стеклохолста размером – 145х61 см, и обматываем нашу оправку.

Для того, чтобы трубы можно было бы разъединить после застывания, промазываем нашу оправку солидолом и сверху делаем пару оборотов пищевой пленкой. Одним словом, повторяем все, что мы делали при изготовлении самого нижнего колена штанги, за исключением того, что теперь в качестве оправки используется не металлический профиль, а уже готовое нижнее колено.

В общем, обматываем болванку стеклохолстом, промазываем эпоксидкой, сверху обкладываем ровными дощечками, предварительно обклеенными скотчем. Потом все стягиваем либо скотчем, либо синей изолентой. Ну а в моем случае, я снова воспользовался той же суперской пресс-формой с барашками:

Если кому интересно, то первая попытка изготовления второго колена штанги потерпела фиаско. Несмотря на прослойку из полиэтилена и смазки, две трубы настолько прочно сцепились друг с другом, что разъеденить их не было никакой возможности. Пришлось вспарывать верхнюю трубу по всей длине и начинать сначала.

Во второй раз я решил испробовать веревочно-солидольный способ:

По моей задумке, после застывания я вытяну веревку виток за витком и извлеку внутреннюю трубу без каких-либо усилий. Но, как это часто бывает, у судьбы на этот счет были другие планы.

Когда все застыло, я начал потихоньку сматывать нитку виток за витком. И где-то через 5-10 см веревку там заклинило наглухо и она порвалась. Я попытался провернуть тот же фокус с другой стороны, но и там меня постигла неудача. Так что никогда не используйте для этих целей льняную веревку, берите капроновую.

Короче, трубы я разъединял долго и нудно, с помощью шпилек, гаек, всяких приспособ и грубой физической силы. Убил на это полдня, но все-таки добился своего. Теперь у меня есть две трубы, свободно вкладывающиеся друг в друга.

Можно ли изготовить метчикодержатель самостоятельно?

Изготовление метчикодержателя своими руками – процесс весьма трудоёмкий. Его можно облегчить, если попытаться восстановить имеющееся, но изношенное приспособление: ведь потеря размеров сухарных планок обычно происходит гораздо быстрее, чем у остальных деталей. Перед работой следует оценить прочность корпуса, особенно, если он изготовлен не из стали, а из литого алюминиево-магниевого или цинкового сплава. Наличие микротрещин – преграда непреодолимая.

Если корпус находится в хорошем состоянии, то дальнейшие работы ведутся в следующей последовательности:

1. Проектируются и изготавливаются две сухарные планки под зажим метчика, который соответствует параметрам ГОСТ 3266 или DIN Одна планка выполняется сплошной (она будет неразъёмной), а вторая снабжается отверстием под регулировочный винт.
2. Из среднеуглеродистой стали типа сталь 45 вытачивается подвижная ручка, на противоположном конце которой устраивается сплошная насечка. Посредине насечки сверлится отверстие под вращающую рукоятку.
3. В боковой части корпуса выполняется резьбовое отверстие под фиксирующий гужон (он не должен быть крупнее М3,5).
4. При необходимости изготавливаются сменные удлинители, которые пригодятся, если предстоит нарезать глубокую резьбу в деталях из закалённой стали. По соображениям безопасности, удлинитель должен быть выполнен из цементуемой стали типа сталь 20 или из высокоуглеродистой пружинной стали марки 60С2.

Неразъёмный метчикодержатель изготовить своими руками значительно проще. В призматической вставке, размеры которой соответствуют отверстию корпуса метчикодержателя, фрезеруется квадрат 8×8, а для ручек приспосабливается любой некалёный стальной стержень (и в этом случае не забываем о поверхностных насечках!).

Цены на поворотные метчикодержатели отечественного производства (бренд Matrix) с трещоткой варьируются в пределах 500…800 руб. (в зависимости от размера посадочной части). Цена импортных воротков от торговой марки Stayer (Австрия) стартует от 2500 руб., хотя практически особой разницы в качестве не ощущается.

Если у вас в мастерской или гараже нет практичного держателя для метчика (например, сломался), то его можно легко и достаточно быстро сделать своими руками из доступных подручных материалов.

Конструкции метчикодержателей

Любой метчик, как известно, имеет круглую в сечении посадочную часть, и квадратный хвостовик, за который и вращается инструмент. Размеры этих частей стандартизированы в соответствии с ГОСТ 3266, а потому не зависят от исполнения метчика, типа резьбы (левая, либо правая) и прочих факторов. Поэтому различия в конструкциях метчикодержателей касаются:

1. Формы держателя – плоский или угловой.
2. Направления вращения метчика – радиального или осевого.
3. Количества посадочных гнёзд под хвостовики.
4. Наличия или отсутствия возможности для регулировки размеров посадочного отверстия.

Регулируемые воротки обычно снабжаются одним – тремя отверстиями постоянного размера, и одним регулируемым. Метчикодержатели с осевым направлением подачи метчика иногда называют торцевыми. Они предназначаются для получения внутренних резьб в ограниченных рабочих пространствах.

Любой регулируемый метчикодержатель с радиальным направлением вращения инструмента, изготовленный по требованиям ГОСТ 3266, состоит из следующих частей:

• Призматической рамки;
• Съёмной рукоятки, которая при помощи штифта соединяется с рамкой. На рукоятке имеется трещотка, фиксирующая текущее положение инструмента при необходимости переустановки ручки;
• Неподвижной рукоятки;
• Пары подвижных сухарей, которые могут перемещаться в пазах рамки;
• Гужона, который фиксирует сухари в определённом положении (в нерегулируемых воротках эта деталь отсутствует).

Торцевые, т-образные метчикодержатели устроены иначе. Это обусловлено необходимостью прилагать возрастающее усилие, по мере увеличения глубины нарезаемой резьбы. Поэтому они изготавливаются с трещоткой, а в корпусе предусматривается только одно крепёжное отверстие. Трещотка обеспечивает стабильность положения метчикодержателя в момент переустановки поворотных ручек.

Для обеспечения стабильного значения крутящего момента применяются ручные тарированные воротки. При перегрузке во время вращения (что может произойти, например, при неверном диаметре отверстия или повышенной твёрдости детали) такой инструмент скользит, предохраняя тем самым метчик от поломки. Тарированные метчикодержатели состоят из:

• Корпуса, снабжённого сквозным отверстием под ручки;
• Двух изогнутых ручек (вместо них можно использовать любой прут из незакалённой средне- или высокоуглеродистой стали);
• Подвижной нажимной втулки, на противоположном торце которой имеется квадратное отверстие под хвостовик;
• Возвратной пружины, выставленной на определённое значение крутящего момента.