Как обрезать яблоню или грушу — техника обрезки деревьев
Начинать обрезку плодовых деревьев лучше с верхушки, конечно, если вы можете до нее достать. Главную ветку нужно укоротить, но так, чтобы она на 20-30 сантиметров осталась длиннее остальных веток. Почку, до которой вы обрежете ветку, можно выбрать на свое усмотрение. С какой стороны от ветки будет эта почка, в ту сторону и потянется дальше обрезанная ветка.
Обрезать ветку под почку нужно стараться так, как показано на следующей схеме:
Правильная и неправильная обрезка ветки
- Старайтесь сделать срез, как можно меньше по площади.
- Не оставляйте большого пенька, но и не заденьте почку.
- Не делайте слишком низкие и косые срезы.
- Старайтесь выбрать пилу, которая делает максимально гладкие спилы.
Пила для обрезки деревьев
Инструменты для обрезки деревьев
Секатор еще один нужный инструмент для обрезки деревьев.
Кроме обыкновенной пилы и секатора, фанаты своего сада могут выбрать и специализированные инструменты для обрезки кустарников и деревьев.
- Секаторы с длинными ручками из легкого металла.
- Сучкорез на длинной телескопической штанге. Принцип его работы механический, вы тянете за ручку внизу штанги, а наверху сводятся лезвия инструмента.
- Бывают пилы на длинных телескопических ручках.
- И бывают даже маленькие аккумуляторные пилы с длинной ручкой. Пример такой на следующем фото.
Аккумуляторная пила для обрезки деревьев
Формирование кроны
Крону можно формировать по нескольким в корне разным принципам:
- Вы можете сохранить естественную форму дерева. И только корректировать направление роста его веток и немного высоту.
- Есть система формирования деревьев KGB или кустов Кима Грина. Фермер из Австралии предложил обрезку деревьев для садов, в которых все плоды можно достать руками. Применяется, в основном, для черешни и вишни.
- Для вишни и черешни существует еще система формирования кроны Испанский куст. В общем, он заключается в том, что ветки опускаются вниз грузами, а верхушка потом обрезается практически ровно.
Рассмотрим сначала обыкновенную обрезку деревьев.
Вы можете заметить, что ветки на стволе дерева растут условными ярусами. То есть из примерно одного места в стороны уходит сразу несколько ветвей. Для этих ярусов нужно соблюдать несколько правил:
- В одном ярусе должно быть не больше 4 веток. Если их 5 и больше удалите лишние. По принципу выбора растущих слишком близко к другим, и самых слабых.
- Ветки на нижних ярусах не должны расти выше верхних. Все вертикальные побеги, которые слишком тянутся вверх, обрежьте так, чтобы они не мешали верхнему ярусу.
Главная стволовая ветвь — отвечает за рост дерева в высоту. Если вы ее обрежете слишком коротко, то ваше дерево будет ниже. Но вы столкнетесь с тем, что оно будет выпускать много вертикальных ростков, которые будут пытаться занять место главной ветви. И на них будет расти мало плодов.
При классическом формировании кроны главную ветвь оставляют выше других, ее только слегка укорачивают.
Схема классической обрезки яблони или груши
Кроме формирования кроны традиционная обрезка деревьев еще предусматривает удаление лишних веток. Вы должны удалить ветви, которые:
- Сухие или сильно поражены болезнями и паразитами.
- Те, которые растут вглубь кроны. Такие ветки можно обрезать полностью, а можно только укоротить, если для них достаточно места.
- Также удаляется одна из двух ветвей, перекрещивающихся друг с другом.
- Иногда удаляют ветви-конкуренты. Убирают один из побегов, если он растет в ту же сторону и очень близко к другому.
Формирование дерева по правилам КГБ
Такая обрезка у нас применяется, в основном для черешни. Но нужно сразу учитывать, что она подходит только для деревьев на сильном подвое.
Еще один нюанс: эти методы обрезки деревьев родом из Австралии и теплой Испании. Если вы живете, к примеру, под Ленинградом, то огромный шар снега зимой разломает вашу черешню. Черешня очень слабое дерево. У нее твердая, но хрупкая, как будто стеклянная, древесина. Поэтому такая обрезка подходит только для южных регионов России.
Особенности обрезки грушевых деревьев
Грушу обрезают:
- После высадки в землю саженца. Центральный ствол занижают примерно до 80-90 см и срезают все побеги с боков ствола.
- На второй год крону молодых деревьев формируют ярусным способом. На груше оставляют по 3-6 расходящихся веером скелетных ответвлений в каждой соподчиненной центральному стволу ветке. Их высота ниже примерно на 20-25 см по отношению к основному проводнику.
- Уход за старыми грушами включает обрезку сухих, подмерзших и больных ветвей, а также тех побегов, которые тянутся вертикально или вовнутрь и конкурируют с основой.
У груш ветви в отличие от яблонь срезают на боковой побег. Связано это с тем, что чрезмерное обрезание этой садовой культуры приводит к появлению волчков.
Если необходимо растущую вверх ветвь заставить принять горизонтальное положение, то ее удаляют, ориентируясь на самую сильную боковую почку, расположенную снаружи.
Ее также можно пригнуть вниз и привязать к прочному колышку, воткнутому в почву.
Такой способ обычно применяют на старых грушах с сильно плотной кроной, так как омолаживающую обрезку взрослые деревья переносят плохо.
Преимущества летней обрезки
Садоводы, у которых уже немалый опыт, стараются обрезать деревья в определенное время года. Каждый это делает исходя из собственного опыта. Сторонники обрезки побегов в летний сезон делают акцент на следующих преимуществах:
- Быстрорастущие побеги отнимают у дерева много сил. Их удаление летом позволяет направлять все питательные вещества к плодам.
- В летние месяцы проще формировать крону. Так к плодам проникает больше света и собирать их удобнее.
- Листья, после обрезки в этот период, также получают больше света и воздуха. Это препятствует развитию различных заболеваний.
Многие садоводы утверждают, что летом легче формировать крону дерева
- Своевременно прореженная крона позволяет хорошо опрыскать буквально каждый листик нужными препаратами.
- На деревьях, где была произведена летняя обрезка, появляется много новых почек.
Обрезка летом — это работы с еще не успевшими одревесневеть побегами зеленого цвета. Если говорить о сроках, то проводят ее не позже июля.
Виды обрезки
Существует несколько видов обрезки, различающихся по целям.
Формирование кроны
Формирующую обрезку молодой яблони следует начинать сразу после посадки
Очень важно сформировать крону правильно. Это облегчит сбор фруктов и дальнейший уход
С самого начала нужно помнить о высоте штамба – это расстояние от земли до первого разветвления, на котором начнется формирование кроны. Штамб придает растению форму дерева, а не куста, дает удобство в уходе, сборе урожая.
Сохраняйте расстояние примерно 80 см от земли до первой ветки. Сформируйте крону яблони в виде свободного веретена (современный интенсивный вариант для слаборослых подвоев) или пирамиды (разреженно-ярусная форма – традиционный вариант). Правильная форма обеспечит равномерное освещение плодов, а ветки не сломаются под их тяжестью. Формирующую обрезку делают в период покоя – осенью, после листопада, зимой (в некоторых климатических зонах) или ранней весной – до вегетации.
Санитарная
Эту обрезку проводят весной. Цель мероприятия – удаление засохших, больных, поврежденных побегов, которые могут стать источником инфекции и местом зимовки вредителей (в коре старых веток). В этот период также вырезается корневая поросль и побеги, появившиеся на штамбе (ниже основных, скелетных ветвей).
Омолаживающая
Цель данного приема – омоложение дерева. Омолаживающая обрезка старой яблони включает радикальную срезку многолетних, скелетных ветвей, чтобы простимулировать развитие спящих почек и в дальнейшем из этих побегов сформировать новый каркас дерева.
Прореживающая или регулирующая
Молодые деревья (5-6 лет) прореживают умеренно, поскольку они имеют меньший объем побегов и солнечные лучи легче проникают в центр кроны. Старые и взрослые и деревья требуют более сильного прореживания. Деревья со слишком густой кроной, от недостатка солнечного света, более подвержены заболеваниям. Они дольше сохнут после дождя, а задержка воды может привести к развитию грибковых заболеваний. Загущенность также способствует тому, что цветочные почки не образуются в центре кроны, что приводит к уменьшению количества плодов, снижению вкусовых и товарных качеств яблок (слабая окраска красных сортов).
Проводят процедуру в период покоя. Как правило ее совмещают с формирующей (если сад молодой и формировка кроны продолжается) и санитарной обрезками. Во время ежегодного прореживания кроны обрезается примерно 20% побегов и веток.
Цели:
- дать больше света центру кроны, создать оптимальные условия освещенности, проветриваемости;
- поддержать формировку, за счет удаления конкурирующих с проводниками ветвей.
В ходе работ удаляют ветви, включая конкурирующие проводники, слабые побеги, больные.
После процедуры крона может показаться редкой, но летом при появлении новых побегов, дерево снова загустеет.
Виды обрезки березы
Как именно будут обрезаны ветви дерева, определяют по времени выполнения работы (сезону), возрасту растения, а также цели этого мероприятия.
Санитарная обрезка
Часто удаление ветвей приходится делать, чтобы они не повредили близлежащие строения, не оборвали низко расположенные электрические провода. Случается, при сильном ветре обламывается макушка, тогда для приведения в порядок рослого дерева приходится прибегать к помощи автокрана. Предотвратить такие неприятности в будущем позволяет регулярная санитарная обрезка.
В зависимости от желаемого результата, можно укоротить верхушку, сформировать полукруглую крону, удалить сломанные или высохшие ветви. Нежизнеспособные побеги не несут растению никакой пользы, портят его внешний вид. Более того, именно сухие ветки становятся рассадниками грибковых заболеваний. Каждый раз, когда обрезают березу, все ее срезанные части по возможности сразу же сжигают.
Формировка кроны
Весенняя обрезка несет большую угрозу для культуры, так как еще до начала роспуска почек в стволе и ветках начинается очень активное сокодвижение. Если в это время срезать любую часть, есть угроза, что дерево истечет соком и погибнет.
Летом выполняют формирование кроны, которое особенно требуется при тесном соседстве нескольких деревьев в саду. Такой обрезкой решают проблему конкуренции за влагу и свет. Вынужденные тянуться к свету из-за затенения деревца приобретают слишком длинные и тонкие ветви при неокрепшем стволе.
Укорачивание макушки и части верхних веток, как формирование березы, помогает решить сразу несколько важных задач:
- придать саженцу аккуратный и красивый внешний вид;
- стимулировать прирост многочисленных боковых побегов;
- проредить скелетные ветки, тем самым улучшив освещенность территории вокруг ствола.
В современном ландшафтном дизайне весьма популярна топиарная обрезка березы. С ее помощью кроне придают симметричную округлую крону на оголенном и лишенном веток стволе. Декоративная обрезка березы требует высокого мастерства, поскольку из-за ошибок молодые саженцы нередко гибнут.
Омолаживающая обрезка
В течение холодного времени года с октября по апрель деревья впадают в спящее состояние. В березе перестает активно циркулировать сок, поэтому можно ее беспрепятственно омолодить. Рекомендуется выполнять такую обрезку каждые 2 года. Для этого острым садовым инструментом срезают верхнюю часть кроны. У быстрорастущих сортов можно провести подрезку в два этапа: летом и в середине октября, чтобы не удалять за один раз очень много, нанося слишком большой урон растению.
Виды кронирования
Обрезку растений желательно проводить каждый год. Лучшее время для этого – начало весны или поздняя осень, когда сокодвижение минимально. Хвойные представители флоры гораздо реже нуждаются в обрезке.
Своевременное кронирование деревьев позволяет сохранить большую часть здоровой кроны
Места срезов должны быть ровными. Их не обрабатывают садовым варом или другим веществом во избежание загнивания.
Разновидности кронирования:
- Превентивное. Заключается в удалении сухих, повреждённых и ослабленных частей растения. Проводится при опасности падания на здания, транспорт или людей. Срезаются ветви, перекрывающие движение, мешающие обзору, нависающие над чем-то.
- Формирование кроны. Подразумевает прореживание ветвей для придания ухоженного внешнего облика, определённой формы, активизации роста.
- Санитарное. Проводится для оздоровления растения, снижения риска заболеваний. Заключается в удалении сучьев, пней, больных листьев и веток для поступления большего количества света, воздуха.
- При пересадке. Проводится для лучшей приживаемости крупных растений. Силы дерева идут на укоренение, а не на питание большой кроны.
- Топпинг – удаление кроны полностью. Используется чаще всего для тополей и лип.
Последнюю разновидность обрезки арбористы не рекомендуют проводить, но при запущенных заболеваниях она необходима.
Схемы обрезки груши, вишни, яблони и других деревьев
Обрезка деревьев весной – гарант того, что летом будет красивый и цветущий сад, для начинающих предоставлена схема всей процедуры в картинках пошагово. А более подробно увидеть это можно на видео.
Для этого удаляют следующие:
- ветки, растущие под острым углом;
- побеги, устремленные внутрь;
- пустые ветки, не приносящие урожай.
Опытные садоводы советуют соблюдать определенные правила:
- Затевать процесс надо сразу после спада сильных морозов, таким образом, к началу движения соков, раны уже заживут.
- Подрезают ветки над глазками, растущими внутрь кроны.
- Ветки, которые как-бы являются продолжением ствола, должны иметь длину больше остальных.
- Если дерево сильно слабое, то выполняют короткую обрезку над вторым или третьим глазком.
- Если дерево растет сильно, то выполняют среднюю обрезку, удаляют побеги над пятым глазком.
- Если дерево сильно вытянулось, то осуществляют длинную подрезку, обрезая ветки над восьмым глазком.
Для начинающих специально подготовлено видео, где процесс обрезки показан в деталях.
Рассмотрим общие принципы обрезки яблони, начинаем от корня, что хорошо видно в картинках пошагово:
- удаляем молодую поросль от ствола;
- обрезаем ветки, которые смотрят вниз;
- отрезаем ветки, растущие очень близко друг от друга;
- убираем побеги, которые смотрят вниз;
- ликвидируем ветки, повернутые к стволу;
- обрезаем ветки, которые перекрестились между собой;
- укорачиваем макушку дерева.
На картинках, весь процесс обрезки деревьев весной изображен пошагово, особенно эта схема пригодится начинающим садоводам.
При обрезке вишни или черешни присутствуют некоторые нюансы:
- у еще юного саженца удаляем все слабые побеги;
- оставляем только 5-7 крепких веток, смотрящих в разные стороны, при этом промежуток между ними должно составлять около 10 см;
- центральный побег, чтобы был при этом, длиннее других на 20 см.
Осуществлять процесс обрезки вишни можно только весной.
Схема обрезки груши проходит, следующим образом:
- если после зимних морозов на дереве появились волчки, то есть пустые ветки, которые не принесут плодов, то их надо удалить или укоротить;
- необходимо провести умеренную обрезку, чтобы не ослабить дерево;
- ветки, которым год и больше необходимо слегка укоротить, от этого они станут сильнее.
На картинках пошагово весь процесс изображен более понятно.
Распространенные ошибки
Даже опытные садоводы не всегда осведомлены об основных правилах обрезки и допускают ошибки. Что уж говорить про начинающих дачников! Но такие ляпы дорого обходятся: можно совсем остаться без урожая, а то и потерять некоторые деревья.
Итак, в чем чаще всего ошибаются:
сроки обрезки. Зимой и осенью процедуру рекомендуют проводить только в южных регионах, обязательно учитывая прогноз погоды. В средней полосе и тем более в северных областях плодовые деревья лучше обрезать весной, успевая до начала движения сока. Лишь в случае необходимости (например, надлом крупной ветви) побег срезают в неподходящее время, оставляя пенек, который убирают весной;
- оставление пеньков. «Бич» неопытных садоводов – пеньки при обрезании побегов. В них появляются вредители, зарождаются инфекции. Срез должен быть на «кольцо», тогда рана быстро затянется, спил не загниет;
- система работы. Уход должен быть регулярным и систематическим. Недопустимо сначала «забыть» про посадки, а затем, видя невысокие урожаи, приступать к кардинальной срезке побегов;
- использование некачественного инвентаря. Лезвия и режущие части инструментов должны быть остро наточены, обязательно продезинфицированы. Иначе не миновать задиров древесной коры, «лохмотьев», неровных спилов. У каждого владельца сада должен быть минимальный набор садового инвентаря, иначе не стоит заниматься выращиванием и ждать хороших урожаев;
- рост веток под острым углом. Многим садоводам бывает жалко срезать сильные, отходящие от ствола под углом меньше чем в 40 градусов, побеги. Однако их нужно убрать обязательно, чтобы не спровоцировать в будущем разлом дерева. Лучше избавиться от подобных веток у молодого деревца, чем мучить плодоносящую яблоню или грушу в зрелом возрасте, стягивая стволы проволокой и веревкой;
- применение при замазывании спилов неподходящих средств. Подходят специальные составы на основе натуральных компонентов. Масляную краску используют как замазку только в том случае, если она изготовлена на олифе, «химия» опасна.
Не так и сложно соблюдать основные правила, избегать ошибок при уходе за плодовыми деревьями
Необходимо изучить информацию, принять во внимание рекомендации специалистов и, не торопясь, приступать к работе. Опыт и уверенность придут, главное – внимательно и ответственно относиться к уходу
Обрезка деревьев: основные правила
Правило 1. Схема
Прежде чем начать обрезку деревьев, надо составить схему того, как это сделать. Здесь нет места спешной работе – к каждой ветви надо подойти с тщательностью; если процесс затянется – ничего страшного, его можно отложить на следующий день и продолжить. Главный постулат: не навреди дереву! Иногда прореживая крону, стоит присмотреться: не стоит срезать ветку полностью, нужно лишь направить её в другую сторону. Нельзя сильно обрезать деревья – это уменьшает их сопротивляемость к суровым условиям.
Правило 2. Инструменты
Подбор садовых инструментов не менее важен. Секатор, садовые ножницы и пила должны находиться в хорошем состоянии: быть заточенными, чистыми, без следов ржавчины. Грязный и тупой нож становится причиной раны или заболевания у растений. Нельзя резать слишком большие для инструментов ветки, лучше подобрать соответствующие орудия труда. Секатор – наиболее универсальный инструмент, пилы подходят для толстых веток, ножницы – для мелких. В любом случае орудие при обрезке держат ровно – рваные срезы сильно вредят деревьям.
Садовые инструменты перед процессом необходимо проверить на наличие грязи, ржавчины и затупленных концов
Правило 3. Реакция на подрезку
Стоит помнить про реакцию деревьев на обрезку. Любая ветка после укорачивания растёт сильнее. Поэтому подрезать побег стоит лишь на треть его длины. Если подрезать на четверть, то хорошего роста не будет. Если уменьшить на чуть-чуть, то на конце ветки образуется метёлка. Укорачивание наполовину даёт много сильных разветвлений. Вообще стоит придерживаться правила: лучше срезать одну толстую ветку с разными побегами, чем много мелких. Так растению проще адаптироваться после нанесения раны. В любом случае обрезку деревьев придётся делать ежегодно.
Правило 4. Прореживание
Надо соблюдать принцип соподчинения как в кроне, так и в каждом ответвлении. Одна ветка будет главной, остальные не должны перегонять в росте. Важную роль играет прореживание. Оно улучшает освещённость, удаляет ветви, мешающие и трущие друг друга; убирает побеги, растущие внутрь кроны или сильно вверх
Важно прореживать конкретно верхнюю часть дерева. Прикорневую поросль убирают в течение всего сезона
Иногда лучше срезать одну большую ветку, чем несколько мелких
Правило 5. Секрет роста
Чем ниже побег, тем он медленнее растёт; чем больше устремлён наверх, тем сильнее его рост. Поэтому опытные садоводы пользуются следующим приёмом: если нужно усилить рост ветки, её приподнимают или подвязывают повыше; нужно ослабить – отгибают вниз. Чем ниже опущена ветка, тем быстрее на ней завяжутся плоды. Этим способом часто пользуются, когда дерево по каким-то причинам не плодоносит. Но стоит помнить, что такие ветви быстрее отмирают, так как получают меньше питания.
Правило 6. Пинцировка
Иногда можно обойтись и без радикальной обрезки. Можно пользоваться способом пинцировки или прищипывания. Этим приёмом воздействуют не только на крону, но и на жизнедеятельность дерева в целом. На самом кончике любого побега есть верхушка из мелких листочков – это точка, откуда развёртываются новые листья и идёт рост побега. Любую эту верхушечку просто прищипывают ногтями. Так можно делать всё лето и с разными целями – регулировать соподчинение, задерживать рост сильной ветки, дерево закончило рост и приступило к подготовке на зиму.
Правило 7. Санитарная обрезка
При обрезке дерева обращают внимание общее состояние дерева: нет ли нехарактерных рисунков на коре, следов появления вредных насекомых или паразитирующих грибов. Санитарная обработка подразумевает не только уничтожение старых и ненужных ветвей, но и сохранение растений в здоровом состоянии
Также обязательна дезинфекция ран – срезанные места смазывают садовым варом или специальными составами. Весь мусор, оставшийся после процедуры омоложения и прореживания, а также вредителей, собранных в процессе, стоит уничтожить.
Срубленные ветви и другие остатки лучше сразу уничтожить, а не оставлять неубранными на участке
Обрезка – необходимая работа, которую нельзя упускать из виду. Хороший уход за деревьями даст большой урожай, красивый вид в саду и удовлетворение от того, что вы это сделали сами, не прибегая к чужой помощи.
Хорошего вам сезона!
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШУ ГРУППУ В СОЦСЕТИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О НОВЫХ СТАТЬЯХ НА САЙТЕ.
Правила ухода после обрезки
После выполнения обрезки яблоню нужно стимулировать к росту, что ускорит ее восстановление. Будет вполне достаточно опрыскать дерево по листу минеральными удобрениями. Кроме того, необходимо пролить приствольный круг большим объемом чистой воды. Для взрослой культуры норма расхода составит до 100 л на 1 м2, для молодого – 50–60 л.
Чтобы не допустить проникновение и развитие в древесине грибков и бактерий, срезы обрабатывают садовым варом. Альтернативой этому средству могут стать:
- масляные и водоэмульсионные краски (без содержания растворителя);
- бальзамическая кора;
- смоченный водой ком земли и т. п.
Все срезанные ветви необходимо вынести за пределы яблоневого сада, в противном случае отходы станут препятствием для проникновения кислорода в почву.
Предыдущая
Уход за деревьями Подкормка яблонь летом во время плодоношения: правила и удобрения
Следующая
Уход за деревьями Что делать, если сломалась ветка у яблони: восстанавливаем, укрепляем, замазываем
Обрезка колоновидной яблони при посадке
Вопросом, как обрезать колоновидные деревья, нужно озаботиться уже при посадке, поскольку различия в обрезке колоновидной яблони и саженца обычного сорта проявляются с самого начала.
Саженцы высокорослой яблони рекомендуется укорачивать сразу после весенней посадки. Обрезка центрального ствола стимулирует закладку нижнего яруса скелетных ветвей, одна из которых займёт место центрального проводника.
Для формировки колоновидной яблони в один ствол, наоборот, необходимо сохранить верхушечную почку, чтобы после посадки саженец продолжил свой рост в вертикальном направлении.
Если точка роста была повреждена при посадке или если она вымерзла в первую зиму, саженец не погибнет. Из почек, расположенных на вершине ствола, пойдут боковые побеги. Можно будет выбрать самый сильный из них на замену утраченному. Это даст небольшое искривление ствола, но постепенно оно станет менее заметным.
Обрезку верхушки саженца проводят лишь в том случае, если она сформирована неправильно, и на конце уже заложилось разветвление. В таком случае побег обрезают до ближайшей почки, рост дерева продолжается за счёт побега замещения.
Для того чтобы уменьшить ветвление колоновидной яблони, весной проводят пинцировку — удаляют, или «ослепляют» почки, которые расположены чуть ниже точки роста.
Как обрезать колоновидные деревья
В первые 2-3 года проводят минимальную обрезку. Пока дерево молодое, по всей длине ствола образуются кольчатки, на концах которых весной распускаются цветы, а летом или осенью созревают плоды.
Формирующая обрезка в первые годы жизни дерева сводится к тому, чтобы максимально освободить ствол и обеспечить хорошее освещение. Все боковые побеги укорачиваются до 1-2 почек. Позже на них тоже образуются кольчатки и плоды, но основной урожай формируется на центральном стволе.
Верхушку дерева ведут в один ствол, если она раздваивается, оставляют самый крепкий побег, слабый вырезают на кольцо, либо обрезают его на 2-3 почки, чтобы в дальнейшем на этой части тоже формировался урожай.
По мере взросления дерева зона плодоношения сдвигается вверх по стволу, а нижняя часть оголяется. Для того чтобы не терять урожай, начиная с третьего года жизни можно оставлять боковые побеги в нижней части ствола, обрезая их до двух-трёх почек.
Когда обрезают колоновидное дерево старше 4-5-ти лет, то в его верхней части боковые ветви укорачивают до одной почки
Ствол покрыт множеством кольчаток, важно обеспечить им хорошее освещение. Если плодушки на стволе расположены слишком близко друг к другу, некоторые из них вырезают, чтобы регулировать количество плодов.
В нижней части дерева, где плодоношение уже закончилось, боковые ветви обрезают до длины 20-30 см. На них оставляют короткие побеги второго порядка, которые заканчиваются цветочной почкой. Длинные побеги вырезают с переводом на плодушку.
Когда обрезают колоновидные деревья, боковые ветви укорачивают до одинаковой длины, чтобы они получали равномерное освещение и не конкурировали друг с другом.
Важно понимать, что любая обрезка стимулирует пробуждение спящих почек. При укорачивании ветки из почек, расположенных ниже среза, образуется 2-3 новых побега
Чтобы избежать дальнейшего загущения, можно провести прореживание побегов текущего года летом, либо сделать это весной следующего года.
Сроки обрезки
Сроки обрезки колоновидных яблонь такие же, как и для любых плодовых деревьев. Обрезку проводят в тот момент, когда дерево находится в состоянии покоя. Чтобы понять, когда и как обрезать колоновидные деревья, достаточно посмотреть на них. Как только листья облетели — это признак того, что дерево уходит в спячку, и можно приступать к обрезке. Весной нужно успеть провести обрезку до набухания почек.
Даже если вы решили обрезать колоновидные деревья осенью, весной необходимо осмотреть деревья, чтобы оценить, как они перезимовали. Подмерзание верхушечной почки приведёт к ветвлению верхней части ствола, а это значит, что через месяц необходимо вернуться с секатором и выбрать побег продолжения.
Какие факторы влияют на время обрезки
Каждый садовый саженец имеет свой срок обрезки. По каким факторам определить этот срок?
Все зависит от региона проживания. В регионах с теплым климатом садовые деревья обрезают раньше, чем в районах с более прохладным климатом.
Фаза Луны тоже влияет на сроки проведения этой процедуры. Работу по обрезке надо проводить на убывающую Луну, когда соки движутся сверху вниз – от кроны до корней.
Если это сделать на растущую Луну, когда соки поднимаются от корней вверх, то саженцы могут погибнуть из-за потери жидкости и питательных веществ.
Обрезку следует отложить, если наступило Полнолуние или Новолуние. Чтобы точнее определиться со сроками, необходимо смотреть календарь обрезки деревьев. Там обозначены самые благоприятные весенние и осенние дни, а также самые неблагоприятные.
Сроки обрезки также зависят от возраста растения. Если говорим о яблонях, то молодое деревце обрезают дважды. Весной убирают подмерзшие побеги и формируют крону. Процедуру надо успеть выполнить до появления почек и начала сокодвижения.
Яблони обычно живут до 50 лет. Старым яблоням требуется осенняя санитарная и омолаживающая обрезка. Если формирование кроны проводилась деревцам в молодом возрасте, тогда старым саженцам достаточно и санитарной обработки.
