На все случаи жизни
Универсальные виброплиты используют для утрамбовки сыпучих материалов, укладки плитки, уплотнения асфальта. Эти аппараты весят от 80 до 100-110 кг. Имеют функцию регулировки силы удара и частоты вибраций. В силу достоинств стоят такие машины до 100 000 руб. и пригодятся тем кто занимается строительством частных домов или укладкой плитки профессионально.
4. Enar ZEN 16 CGH – от 77 870 руб.
Виброплита премиум класса. Достоинство машинки — двигатель Хонда. Мощность этой машинки избыточна для укладки плитки, но есть регулировки частоты и усилия, что позволяет использовать для этого вида работ. Отсюда многофункциональность плиты, подойдет так же и для укладки асфальта и ландшафтных работ. Есть полиуретановая подушка в комплекте.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размеры плиты, см. | 51 х 40 |
| Двигатель | Honda gx 160 |
| Тип запуска | Ручной |
| Мощность, л.с. | 5,9 |
| Вес, кг | 95 |
| Частота вибраций, уд./ мин. | 5600 |
| Скорость перемещения, м./ мин. | 22 |
| Глубина уплотнения, см. | 30 |
| Сила удара, кН | 15,6 |
| Принцип работы | Прямоходная |
| Уровень шума | 102 дБ |
| Комплектация | Транспортировочные колеса, коврик для плитки |
| Разработка / производство | Чехия |
Специалист компании Enar рассказывает об этой модели и ее достоинствах перед конкурентами:
5. Zitrek CPN 15-2 – от 40 000 руб.
Вариант по-дешевле. Китайский двигатель Loncin 200 F не имеет нареканий при должном и внимательном обслуживании. Сила удара всего 13 кН, но за счет большого веса 97 кг (не считая воды) аппарат обеспечивает 30 см. уплотнения грунта. Не подойдет для асфальта!
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размеры плиты, см. | 53 х 50 |
| Двигатель | Loncin 200F |
| Тип запуска | ручной |
| Мощность, л.с. | 6,5 |
| Вес, кг | 97 |
| Частота вибраций, уд./ мин. | 5400 |
| Скорость перемещения, м./ мин. | 22 |
| Глубина уплотнения, см. | 30 |
| Сила удара, кН | 13 |
| Принцип работы | Прямоходная |
| Уровень шума | 98 дБ |
| Комплектация | Бак для воды |
| Разработка / производство | Чехия |
6. TSS-VP80TH – от 41 000 руб.
Китайский аппарат с японским сердцем. За счет хорошего двигателя ресурс инструмента ожидается длительный. Производители сэкономили на деталях и комплектующих. Недостатки в мелочах – пластмасса по-дешевле, слабый крепеж. Зато узлы агрегата надежно защищены. Есть вибрации на ручке. Аппарат достойный, мелкие недостатки не должны смущать. Аппарат поставляется с транспортировочными колесами и баком для воды, но без демпфирующего коврика. Производитель позиционирует аппарат как мини-асфальтоукладчик.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размеры плиты, см. | 47 х 40,5 |
| Двигатель | Honda gx160 |
| Тип запуска | Ручной |
| Мощность, л.с. | 5,5 |
| Вес, кг | 80 |
| Частота вибраций, уд./ мин. | 5400 |
| Скорость перемещения, м./ мин. | 22 |
| Глубина уплотнения, см. | 30 |
| Сила удара, кН | 15 |
| Принцип работы | Прямоходная |
| Уровень шума | 98 дБ |
| Комплектация | Транспортировочные колеса, бак для воды 10 л. Нет коврика |
| Разработка / производство | Чехия |
Модель в работе:
7. Wacker Neuson VP-1550 АW – от 100 000 руб.
Самый дорогой вариант, но цена оправдана. Эта модель на каждый день для бесперебойной работы. Полый сайлентблок полностью гасит вибрацию на рукоятке. Корпус машины надежно закрывает узлы агрегата. Чугунная кованная плита с ребрами жесткости сможет прожить весь срок службы аппарата. Подойдет для трамбовки асфальта.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размеры плиты, см. | 50 х 59 |
| Двигатель | Honda gx160 |
| Тип запуска | Ручной |
| Мощность, л.с. | 5,5 |
| Вес, кг | 91 |
| Частота вибраций, уд./ мин. | 5400 |
| Скорость перемещения, м./ мин. | 22 |
| Глубина уплотнения, см. | 30 |
| Сила удара, кН | 15 |
| Принцип работы | Прямоходная |
| Уровень шума | 91 дБ |
| Комплектация | Транспортировочные колеса, бак для воды 9 л. Нет коврика |
| Разработка / производство | Германия/ США |
Обзор модели:
Как Трамбовать Песок Виброплитой
Песчаная подушка под фундамент
Подушка под фундамент – это насыпанный слой песка, гравия или щебня до начала строительства основания.
Главным образом подобна нефти применяется для ленточного типа, особенно если фундамент возводится на неустойчивом грунте.
Самой распространенной не наиболее дешевой считается песчаная подушка, поскольку Этот расхожий слух материал хорошо смягчает нагрузку здания на почву, а его залежи всегда найдете практически в любой местности.
Предназначение
Обустройство подушки не трамбовка песка под фундамент используется в следующих случаях:
- На проблемном грунте. Возведенное на пучинистой, подвижной почве иначе говоря торфянике, ленточное основание достаточно быстро перекашивается, что приводит к его разрушению. Чем трамбовать песок а реально ли утрамбовать виброплитой весом как вариант. А песчаная подушка позволяет увеличить прочность грунта, сохранить целостность фундамента не его устойчивость;
- Для выравнивания основания. Насыпанный тонким слоем песок помогает скрыть нашему клиенту остается неровности почвы перед заливкой фундамента;
- Для предотвращения усадки зданий не сооружений. В силу своих качествам, утрамбованный песок не подвергается сжатию не растяжению;
- Для предотвращения отрицательного воздействия влаги на фундамент. Поскольку подушка из песка не дает воде контактировать с основанием, срок его службы значительно увеличивается.
Этапы работ по устройству и выбор материала
Трамбовка песка под фундамент начинается с разметки будущего основания при использовании рулетки не строительного уровня. Затем согласно проекту не произведенных измерений выкапывается траншея или котлован нужной глубины не ширины. Если рытье велось экскаватором, то дно траншеи обязательно следует выровнять, потом тщательно утрамбовать.
Затем в котлован засыпают песок, кто слой которого смачивают водой если вы поставили цель подушка приобрела большую плотность, не хорошо утрамбовывают.
Чтобы определить, правильно ли это сделано, применяют простейший метод: проходят по утрамбованному слою в ботинках или сапогах. Такой строительный материал, как песок, засыпать и трамбовать песок необходимо до тех.
Если следов не осталось, значит, подушка приобрела необходимую плотность.
Правильная тромбовка песка виброплитой
Как легко уплотнить песок без трамбовки? Легко! Но нужно много воды! Мой опыт. Сообщение для подписчиков.
Песок под фундамент трамбуют вручную при помощи ручного вибратора или самодельного бруса с ручками, либо специальным приспособлением – виброплитой, что существенно ускоряет процесс возведения песчаной подушки. Применение того или иного метода трамбовки зависит от размеров сооружения и объема работ.
Приспособление для трамбовки песка под фундамент
Песок укладывают и трамбуют в несколько слоев, причем толщина каждого должна составлять не менее двадцать мм. И к засыпке следующего пласта переходят после того, как предыдущий слой будет плотно утрамбован. При этом следует постоянно следить за ровностью основания с использованием строительного уровня.
Самым оптимальным выбором для устройства подушки под фундамент считается гравелистый песок с крупными фракциями. Мелкозернистый материал применять нежелательно, так как у него низкая сопротивляемость сжатию, что может привести к значительной усадке возведенного здания. Нередко для засыпки используется и обычный речной песок со средними фракциями.
Для повышения эксплуатационных характеристик песок можно смешать с гравием или щебнем, либо для устройства фундаментной подушки использовать каждый вид этих материалов отдельно.
Толщина и повышение надежности
В зависимости от этажности возводимого объекта и его массы толщина подушки может быть в пределах от десять до двадцать пять см. Минимальный слой обычно предназначается для выравнивания почвы. Максимальный размер высчитывается путем умножения ширины ленточного фундамента на три.
Самой надежной считается песчаная подушка, уложенная в виде трапеции, при устройстве которой происходит постепенное расширение кверху под углом тридцать градусов.
Одной из проблем при эксплуатации фундамента на песчаной подушке является то, что песок перемешивается с грунтом и заиливается при высоком УГВ. Чтобы этого избежать и продлить срок службы основания, перед засыпкой песка на почву можно уложить гидроизоляционный или другой материал, который надежно защитит подушку от смешивания и заиливания.
Процесс изготовления
Чтобы самому сделать виброплиту, достаточно знать основные конструктивные особенности. Процедура довольно простая, все механизмы легко собираются. До начала изготовления подготавливаются составляющие:
- двигатель — выбирается индивидуально, зависит от потребностей и возможностей. Именно эта часть отвечает за вибрацию. Дома проще всего использовать одноцилиндровые моторы на бензине, лучше всего, марки Honda. В качестве электрического двигателя лучше пользоваться площадочным типом ИВ-98Е или ИВ-99Е, работают они от 220В,
- плита для основания — листовой металл 4580 см и 8 мм в толщину. Масса элемента не должна быть менее 55–60 кг, по возможности лучше применять платформу от больших станков, что упростит задачу,
- пара швеллеров,
- пара подушек, можно использовать от двигателя ВАЗ-2101. Они должны быть мягкими, эластичными. Необходимы для крепежа ручек,
- болты М12 или М10, в зависимости от типа двигателя — бензин или электрический соответственно,
- колеса — 2 шт.,
- труба для крепления колес и порядка 1,2 метра для управления плитой.
Электромоторы другого типа функционируют от сети 330В. Для их работы потребуется трехфазное питание, что есть не в каждом частном доме. Кроме того, стоимость агрегата немного выше, чем описанные 2 вида. В дополнение нужны обычные инструменты:
- аппарат для сварочных работ,
- болгарка,
- молоток,
- слесарный инвентарь.
Весь этап изготовления очень простой, поэтому чертежи не нужны.
- На электрическом моторе снимается крышка, что позволяет выставить силу вибрации.
- При помощи болгарки нужно надрезать металл. От края взять 10 см, прорезать на глубину порядка 0,5 см. Таких надрезов надо 2, по обе стороны, они выполняются симметрично.
- Используя молот, загнуть листок по приготовленным надрезам с углом порядка 25 градусов. Это дает возможность исключить закапывание виброплиты во время ее работы.
- Завариваются места надрезов, фиксируется торцевая часть в нужном положении.
- С помощью швеллеров, которые не должны выходить за края основной плиты, устанавливается мотор. Швеллеры тщательно приварить, сделать это качественно.
Болтами фиксируется вибрирующий элемент прямо к металлу. Для этого нужно измерить расстояние между крепежными дырками и просверлить их в швеллерах на аналогичном расстоянии. Закрутить все части.
- Подушки помогают удалить сильную вибрацию на руки. Они ставятся у основания, на месте крепежа ручек. За счет них происходит гашение колебаний, а в работе виброплиту не будет выбивать из рук.
- Из трубы делают удобный держатель, которым будет управляться виброплита. Также привариваются куски труб для монтажа колес. Некоторые для удобной работы с техникой делают специальные петли из плотной веревки. Они позволяют удерживать машину без нагрузок на кисти. Человек не будет ощущать колебаний.
- Если требуется делать дополнительный полив во время трамбования, предварительно крепится небольшой бак со шлангом, через который подается вода и орошается нужный участок обрабатываемой поверхности. Главное — контролировать струю и брызги, они не должны попадать на мотор.
При помощи самодельного устройства можно прессовать сыпучие материалы для строительства и землю примерно на 10–15 см. После сборки обязательно проверяется весь крепеж на наличие повреждений. Если нет проблем, то заливается топливо или включается двигатель в сеть для пробного проведения работ.
Для удобного перемещения самодельной техники рекомендуется приварить кусок трубы, к которой в дальнейшем закрепить колеса. Итоговый вес получается порядка 60 кг и более, поэтому колеса пригодятся. Сам крепеж должен быть такого вида, чтобы колеса легко и быстро снимались или устанавливались.
На видео представлен полный процесс самодельной виброплиты, с описанием возможных ошибок и советами:
Установка брусчатки
Для монтажа плитки требуется цементно-песчаная смесь. В готовом виде она продается в магазинах, но может быть изготовлена и самостоятельно: портландцемент марки ПЦ400 смешивают с чистым песком в соотношении 1:4.
Смесь выполняет две функции:
- окончательное выравнивание. Поверхность песчаной подушки невозможно сделать идеальной. Ее неровности мастер компенсирует подсыпкой цементно-песчаной смеси при установке каждой плитки слоем толщиной от 1 до 2 см;
- фиксация. Проникающая в швы между модулями влага вступает в реакцию с цементом, с образованием цементного раствора. При отвердении он фиксирует плитку и образует прочное стабильное основание.
Чтобы добиться идеально ровной поверхности, натягивают шнур, а затем укладывают первый ряд плитки
Важно выложить его идеально ровно — он определяет качество всей последующей кладки. Укладку плитки начинают с самой нижней точки и в направлении от себя
То есть мастер все время находится на уже уложенном участке, причем старается держаться подальше от края, где покрытие еще не стабильно.
Подсыпав достаточное количество цементно-песчаной смеси, плитку кладут на нее и пристукивают обрезиненной киянкой. Между модулями оставляют швы шириной 2 мм, формируя их при помощи шаблона. На вновь уложенный модуль укладывают правило с целью убедиться, что он лежит в одной плоскости с ранее уложенными.
Если плоскостность не соблюдается, подсыпают немного песчано-цементной смеси либо убирают ее излишек.
Если целое число модулей в ряду не помещается, кладку ведут так, чтобы подрезанные фрагменты находились в наименее приметном месте. К примеру, если это ведущая к крыльцу дома дорожка, целую плитку располагают у крыльца. При устройстве отмостки — возле дома.
Изготовление и монтаж подрезанных фрагментов оставляют на самый конец. Уложив плитку и водоприемный желоб с решеткой, если проект предусматривает организованное водоотведение (желоб устанавливается между крайним рядом плитки и бордюром), полезно обработать плитку виброплитой.
Далее просыпают швы между плиткой цементно-песчаной смесью. Часть ее останется на плитке, потому следует покрытие обмести. При этом смесь распределится по швам, а лишнее с покрытия удалится. Если швы оставить пустыми, вскоре они забьются грязью и в них появятся ростки трав.
В заключение покрытие обильно поливают водой. В результате цемент под плиткой и в швах схватится и прочно ее зафиксирует. Защитить плитку гидроизоляцией нельзя — она сотрется. Потому ее изготавливают из материала с высокой морозостойкостью — не ниже F300.
Несмотря на это, рекомендуется обработать модули гидрофобизатором. Подобные составы проникают в поры и обеспечивают водоотталкивающий эффект. Пользователи хвалят ГКЖ-11 (кремнийорганический), Пенетрон, Энесал МР, Неогард, Неомид Н2О Стоп, Типром М и У.
Гидрофобизатор растворяют в воде и разбрызгивают опрыскивателем на плитку, пока не перестанет впитываться (на поверхности остаются капли).
Подготовка площадки к строительным работам
Первым делом проводят разбивку площадки, которую будут мостить: вбивают колышки и выставляют так называемые красные метки. Таким термином строители обозначают туго натянутую нитку, которая очерчивает границы будущей высоты вашей площадки. Берут обычный шпагат, привязывают его к колышкам на той высоте, где будет заканчиваться плитка. Не забудьте сделать уклон нитки в 5 градусов к месту будущих водоприемников.
Даже при укладке узких дорожек красные метки все равно выставляют, чтобы получить ровный край, идеальную горизонталь и правильный угол наклона для стока воды
Далее проверяют, сколько сантиметров свободного пространства от нитки до земли. Если менее тридцати – снимают лопатой все лишнее и вывозят на тачке подальше, чтобы не мешало. Плодородный грунт можно высыпать прямо на огород или в места, где планируются цветники.
Край готового земляного «корыта» стоит сразу укрепить бордюрами. Некоторые мастера бордюры ставят после заливки бетона, но в этом случае придется защитить край площадки от осыпания грунта, т.е. ставить опалубку. Поэтому для неопытных мостовщиков первый вариант предпочтительней.
Если сразу установить бордюры, то не придется тратить время на создание опалубки, а затем ее демонтаж, да и бетон зальет площадку без щелей
Если используется бордюр, высота которого 50 см, то:
- прокапывают траншею еще на 30 см вглубь;
- засыпают слоем щебня (около 10 см);
- кладут цементный раствор (не менее 1,5 см);
- на него ставят бордюр так, чтобы верхний край после укладки оказался на 2-3 см ниже, чем край брусчатки. Это нужно для того, чтобы бордюр не задерживал на площадке воду, а помогал ее отведению.
При меньшей высоте поребрика глубину траншеи соответственно уменьшают.
Высота бордюр должна быть чуть ниже, чем поверхность брусчатки, чтобы обеспечивать осадкам быстрый сток с площадки и не давать влаге застаиваться
Особенности монтажа тротуарной плитки
Данное покрытие позволяет полностью избежать бетонирования и прочих «мокрых» процессов отделки, но только на грунтах с нормальной несущей способностью. Если участок расположен на свежей насыпи, подрабатываемых и проблемных почвах (например, песок пылеватый или чистая глина), имеет сложный рельеф, необходимо бетонирование основания для обеспечения жесткого подстилающего слоя и равномерного распределения нагрузок на грунт.
На песках, гравелистой, скальной почве, супеси и суглинке достаточно снять пахотный слой и заменить его нерудным материалом:
- тропинки – песок;
- парковки – щебень 5/20.
Щебеночное основание стоянки.
Чтобы исключить взаимное перемешивание грунта с щебнем и песком, следует выстелить дно котлована геотекстилем и завести этот нетканый материал на боковые стенки. Уплотнять виброплитой необходимо слои по 10 – 15 см толщины максимум.
Слой геотекстиля.
Виброплита с электрическим или бензиновым приводом понадобится на дальнейших этапах в любом случае. Поэтому её арендуют или изготавливают самостоятельно. Так же потребуется инструмент:
- правило – специальное, изготавливается из доски, обычное штукатурное 1,5 – 2 м;
- киянка резиновая – для укладки тротуарной плитки (ТП) и монтажа поребриков;
- уровень – предпочтительнее лазерный, но сгодится и пузырьковый, на сложном рельефе – гидравлический;
- щетка жесткая – нужна для заполнения швов на последнем этапе;
- УШМ («болгарка») – используется для кроя элементов облицовки;
- шнур – разметка трассы, уклонов;
- мастерок и лопата – подсыпка и выравнивание песка.
Инструмент для мощения ТП.
На сложном рельефе вначале производится террасирование подпорными стенами. В противном случае боковые подвижки почвы нарушат геометрию дорожек уже через пару лет эксплуатации.
Террасирование участка габионами.
Даже на ровных участках необходим уклон брусчатки, так как материал является водонепроницаемым, а щелей между элементами мощения недостаточно, чтобы быстро отвести ливневые и паводковые стоки. Между бордюрами и плиткой желательно смонтировать лотки ливневки, а под вертикальными стоками кровельных водостоков интегрировать в покрытие дождеприемники.
Ливневка внутри садовой дорожки.
Что еще учесть при выборе виброплиты?
Кроме перечисленных выше самых важных параметров, важно учитывать следующие факторы:
- производительность, т.е. какую площадь материала утрамбует устройство за единицу времени. Параметр зависит от веса виброплиты, мощности, площади рабочей поверхности, измеряется в м2/час;
- скорость также влияет на эффективность проводимых работ. Чем мощнее двигатель, тем выше скорость. Для современных агрегатов этот параметр колеблется в пределах 5-30 м/мин. Однако, чем более высокую скорость вы будете использовать, тем меньшей окажется глубина трамбовки грунта;
- время работы без дозаправки зависит от объема бака, типа двигателя и топлива. Параметр индивидуален для каждой модели, но среднее время непрерывной работы при полном баке – около 2-3 часов;
- система орошения необходима только при работе с трамбовкой асфальта или бетона. Вода не дает прилипнуть материалу к агрегату. Рекомендованный объем бака для воды – 3-5 л;
- коврик из полиуретана или резины пригодится при работе с тротуарной плиткой или камнем. Коврик несколько снижает разрушительное воздействие вибрации на столь хрупкие материалы и предотвращает их повреждение;
- производитель. От имени производителя во многом зависит надежность и долговечность оборудования. Выделить можно технику следующих брендов: Wacker Neuson, Weber, Bomag, NTC (Европа), Mikasa (Япония), Shatal (Израиль). Среди отечественных неплохо показали себя виброплиты производства Калибр, ТСС, Сплитстоун, МИССОМ. Также стоит отметить высокое качество продукции Grost, Zitrek, Tsunami, Impulse, Champion и Diam.
Метки:Техника
Создание “подушки” из песка или щебня
Подушка возводится в такой последовательности:
насыпают слой песка толщиной минимум 15 см. Если котлован получился глубже 50-ти см, песок насыпают таким слоем, чтобы от его верха до уровня земли оставалось 30 см плюс толщина плитки. Песок нужен чистый, без содержания глины. Насыпав слоем толщиной в 5-7 см, его разравнивают граблями, затем насухо прессуют трамбовкой или виброплитой. После хорошо поливают и снова трамбуют;
далее насыпают следующий слой на толщину в 5-7 см и проделывают все то же самое. Верх песчаной подушки должен быть идеально ровным. Можно формировать его правилом по маякам, выставленным по уровню;
укладывают на утрамбованный песок плиты экструдированного пенополистирола (ЭППС) толщиной 50 мм. Обычный гранулированный пенополистирол, с которым часто приходится сталкиваться в быту, не подойдет — под нагрузкой он деформируется. ЭППС же выдерживает без существенных деформаций до 50 т/ м2. Являясь эффективным теплоизолятором, данный слой значительно уменьшает глубину промерзания грунта. Значит, покрытие не будет искривляться силами морозного пучения
Крайне важно убедиться, что листы пенопласта лежат устойчиво, а это возможно только при ровном песчаном основании. Если при ходьбе по листам обнаруживается, что они где-то играют, здесь досыпают песок либо, наоборот, убирают его излишки.
ЭППС застилают геотекстилем
Это необходимо для того, чтобы плиты не повреждались и не раздвигались уложенной сверху щебенкой;
насыпают слой щебня фракции 5х20 или 20х40 мм толщиной 10 см, прессуют его трамбовкой или виброплитой;
снова настилают геотекстиль;
засыпают слой песка толщиной 15 см. Порядок действий тот же: трамбуют слоями по 5-7 см с увлажнением. Слои перед трамбовкой разравнивают граблями, особенно ровной стремятся сделать поверхность подушки.
На этом этапе формируют уклон для стока воды. Стандартным считается уклон в 1 см на 1 м длины, но практика показала, что вода хорошо уходит и при уклоне 0,7 см на 1 м длины. Под нужным уклоном устанавливают маяки, например, трубы из ПВХ или швеллеры, затем по ним, как по рельсам, двигают правило, разравнивая песок. Далее песок поливают и трамбуют, потом извлекают маяки и заполняют песком оставшиеся после них выемки.
Разнообразие тротуарной плитки
По своей форме штучные материалы для мощения дорожек и площадок делятся на два вида:
- плитка: модули с большим отношением длины к толщине;
- брусчатка: небольшие камни с малым отношением длины к толщине, почти кубической формы.
По материалу плитка и брусчатка делится на несколько видов.
Цементно-песчаная
Из названия понятно, что сырьем выступает цементно-песчаный раствор, часто с добавкой гранитного отсева. Это недорогой и потому популярный вид покрытия.
Практикуют три способа изготовления:
- вибропрессование. Залитый в формы раствор помимо вибрации подвергается давлению пресса. Производство такой плитки возможно только в заводских условиях. Она стоит дорого, обладает повышенными прочностью и износостойкостью, укладывается в местах с большой проходимостью или высокими нагрузками. Поверхность получается шероховатой, так что покрытие присыпают только в сильный гололед;
- вибролитье. Раствор засыпается в формы, впоследствии устанавливаемые на вибростол. Вибрация уплотняет бетон, выгоняя из него воздух. Такая плитка подходит для укладки во дворе частного дома. Стоит относительно дешево. Может изготавливаться в кустарных условиях. Недостаток: в мороз даже слегка влажная плитка становится скользкой, ее обязательно нужно посыпать песком;
- гиперпрессованная. Формовка производится без вибрации — только прессом. Это позволяет полностью автоматизировать процесс, благодаря чему плитка при достаточно высокой прочности стоит дешевле вибропрессованной.
Полимер-песчаная
Связующим вместо цемента выступают полимеры, то есть пластмасса, достоинства покрытия:
- долговечность, обусловленная высокой стойкостью к истиранию;
- высокая морозоустойчивость: поры отсутствуют;
- богатая, яркая расцветка;
- небольшой вес: упрощается доставка.
Недостатки: со временем плитка, в отличие от цементно-песчаной, может деформироваться; также у нее высокий коэффициент теплового расширения.
Прочие разновидности
Кроме вышеперечисленных видов производится еще:
- клинкерная. Модули формуют из особой глины и затем обжигают при температуре 1200 С. Плитка получается прочной, с шероховатой расцветкой и разнообразной гаммой естественных пастельных тонов. Стоимость — сравнительно высокая;
- резиновая. Сырьем служит смесь каучука, полиуретана и наполнителя. Плитка нескользкая и смягчает удар при падении, потому идеально подходит для укладки вокруг бассейна и на детских игровых площадках;
- гранитная. Дорогое покрытие представительского класса с высокой прочностью и износостойкостью.
При всем разнообразии цементно-песчаные модули остаются наиболее востребованными. Пластичность сырья позволяет придавать им любую форму.
Конструкция механизма
Главным рабочим элементом является тяжелая металлическая платформа, которая может быть изготовлена из серого ковкого чугуна или стали. Вибрационное воздействие на нее передается от механического вибратора, приводимого в движение бензиновым, дизельным или электрическим двигателем.
Чертеж самодельной виброплиты.
Для управления виброплитой при её перемещении по обрабатываемой площадке предусмотрена прочная ручка. Дополнительно в конструкцию может входить топливный бак или пусковое электрооборудование. Двигатель и вибрационное устройство устанавливаются на раму, которая закреплена непосредственно на трамбовочной платформе.
Укладка плитки с использованием виброплиты. Этапы и особенности процесса
Процесс производства и укладки тротуарной плитки является комплексным мероприятием. Для его выполнения необходимо выполнение четких правил, следовательно, выполнять монтаж плитки должны исключительно профессиональные мастера.
Этап № 1 — Подготовка.
Этот этап является основным, так как от качества подготовки зависит благополучие проведения следующих этапов. Определитесь с контурами и распределите специальные маячки. Для этого необходимо учесть все неровности, углы, уклоны и так далее.
Этап № 2 – Планировка.
На этапе планировки удаляется верхний слой грунта и стелется выравнивающий слой. Для выравнивания поверхности обычно используется щебень или гравий.
Этап № 3 – Монтаж дренаж и уклонов.
Чтобы основание плитки не подвергалось воздействию влаги, дренажный слой делают водонепроницаемым. Вся влага должна отводится в грунт через несущий слой.
Этап № 4 – Установка бордюров.
Установка бордюров предназначена фиксации тротуарной плитки, они ограничивают ход плитки, вследствие чего она не расползается и не деформируется.
Этап № 6 – Укладка тротуарных плит.
На этом этапе важно очень точно выложить первый ряд плиток. Контролировать правильное положение плит можно с помощью уровня
Важным фактором также является благоприятная погода (отсутствие морозов и осадков).
Этап № 7 – Уплотнение.
На завершающем этапе необходим процесс уплотнения тротуарной плитки. Данный процесс выполняется специальным оборудованием – виброплитой.
Виброкатки
Виброкаток – поверхностный тяжеловесный виброуплотнитель грунта. Бывают самоходными, ручными и прицепными (ведомыми). Укатка осуществляется гладким металлическим вибровальцем (различают одно- и двухвальцевые виброкатки). Масса виброуплотнителя зависит от его типа и составляет от 0,5 до 12 тонн. Наиболее тяжелые из них – самоходные.
За счет большой массы катки эффективно уплотняют не только песок, но и тяжелые суглинки. Применяются в основном для устройства асфальтированных дорожных покрытий и в масштабном строительстве зданий.
Самодельная виброплита
Заводские установки для трамбовки стоят немало. Поэтому некоторые мастера предпочитают изготовить виброуплотнитель самостоятельно. Этот процесс потребует навыков владения сваркой и наличия небольшого набора инструментов.
Преимущества самоделки
Стоимость устройства, изготовленного самостоятельно, гораздо ниже, чем у готового оборудования. По внешнему виду оно напоминает мотоблок с вибромоторчиком. Качество и долговечность обеспечиваются простотой конструкции. Эффективность такого вибратора не ниже, чем у покупного, а бывает и выше. Достоинства самодельной виброплиты:
- Полное соответствие условиям работы, для которых она изготовлена, позволяет качественно выполнять назначенные функции.
- Хозяин выбирает сам, какую сделать виброплиту: с электродвигателем или ДВС.
- О собственной безопасности тоже каждый беспокоится самостоятельно. Поэтому все нужные системы защиты будут предусмотрены и установлены.
- Наличие собственного устройства позволит выбирать время и место работы по своим обстоятельствам.
Выбор тягового устройства
В первую очередь необходимо решить вопрос, какой вид топлива предпочесть. Это может быть изготовленная своими руками виброплита на 220 В, однако её использование будет ограничено. Дизельный мотор слишком шумный и тяжёлый, поэтому предпочтительнее остановиться на бензиновом двигателе. Такой привод позволит производить уплотнение земли, песка, насыпных строительных материалов, плитки и асфальтных покрытий.
Для обеспечения приемлемого качества уплотнения подойдёт одно — или двухцилиндровый двигатель. На рынке их немало. В более дорогой категории наибольшей популярностью пользуются модели от Honda и Kipor, а также дешёвые Lifan, DDE и Champion.
Материалы и приспособления
Все, что нужно для постройки виброплиты с бензиновым двигателем, обычно имеется рядом или недорого приобретается на рынке. Материалы, которые предполагается использовать:
- Бензиновый мотор.
- Металлический лист размером 0, 80 на 0, 45 метра и толщиной 8— 0 миллиметров.
- Два куска швеллера.
- 4 болта на 12.
- Трубка для рукоятки — подбирается по размеру ладони.
- Амортизаторы от автомобильного мотора.
- 2 колеса.
В крайнем случае имеется такая услуга, как прокат инструментов. Аренда необходимого оборудования обойдётся недорого. Приспособления, нужные для работы:
- Аппарат для сварки и электроды.
- УШМ и диски к ней.
- Сверловочное приспособление (дрель или станок).
- Молоток или небольшая кувалда.
- Линейка, мел или чертилка, рулетка.
- Защитные средства: маска сварщика, очки, перчатки.
Изготовление вибростола
В первую очередь изготавливается рабочая площадка. Края листового металла необходимо загнуть на 30 40 градусов относительно земли. Для этого поверхность пластины нужно надпилить в 10 сантиметрах от края, глубиной не более половины её толщины. Затем согнуть по линии надреза молотком. Швы на местах сгибов необходимо обварить для жёсткой фиксации. Такая конструкция подошвы позволит будущей виброплите скользить по поверхности, а не зарываться в неё.
Наиболее ответственный момент — приваривание швеллеров к подошве. Их нужно вымерять точно по размеру плиты и приварить, ориентируясь на центр — так, чтобы между ними было 70— 00 миллиметров. Чтобы плиту не повело, перегревать свариваемый материал не следует. Для крепления необходимо разметить швеллер по крепёжу мотора. Его можно просто приложить к полозьям из швеллера и нанести точки мелом или маркером. Можно также замерить эти расстояния рулеткой. После просверливания отверстия двигатель ставится на место и крепится болтами.
