Что такое сверлильный станок и для чего он нужен
Просверлить тонкий материал не будет проблемой, достаточно взят дрель в руки, пару секунд и работа сделана. Но что делать, если вам очень нужно сделать точное и выверенное отверстие в толстом брусе? Ручные инструменты не подойдут, потому что есть большой риск испортить заготовку. Результатом такой работы будет смещение центра отверстия, появления рваного края и изменение геометрии. Избежать таких недочетов и сделать отверстие с определенными параметрами вам поможет именно сверлильный станок. За счет надежности фиксации детали, которую вы будете обрабатывать, а также центрованию инструмента получится обеспечить точность сверления, которой не добиться при работе дрелью.
Для того, чтобы сделать своими руками присадочный станок для мебели, потребуется доработать исходный инструмент. На изготовление не уйдет много времени и сил.
Не нужно забывать и про универсальность такого инструмента – при замене сверл вы сможете работать с абсолютно любыми материалами, и с мягкой древесиной, и с металлом, а также будет несложно просверлить листовую сталь. Вместо сверл можно использовать фрезу, и тогда устройство сможет заменить даже фрезерный станок с небольшой мощностью. Кроме того, сверлильный станок поможет облегчить труд мастеру. Поверьте, работать со стационарными устройствами намного проще, и не требуется удерживать на весу тяжелые инструменты.
Из чего он должен состоять
Элементарный агрегат можно сделать из обыкновенной дрели. Можно добавить к нему дополнительные устройства – например, фрезерный узел. Но каждый станок должен состоять из нескольких обязательных элементов: сверла, зенкера, развертки и метчика.
В промышленности встречаются множество типов сверлильных агрегатов – полуавтоматы, шпиндельные, вертикальные и другие. В быту чаще всего используется так называемый присадочный мини-агрегат со скромным набором выполняемых задач. Перед тем, как сделать самодельный сверлильный станок в домашних условиях, необходимо разобраться в функциях, основных элементах и общих принципах действия такого рода механизмов.
Вертикальный вариант станка.
Вертикально-сверлильный станок.
Настольный сверлильный мини-станок.
Сверлильный станок из дрели.
Из чего состоит сверлильный станок?
Общее устройство сверлильного станка.
По функциям самыми востребованными устройствами являются шпиндельные машины, главная функция которых – передача вращательного движения к обрабатываемым деталям. На втором месте по популярности – приспособления для горизонтального и радиального сверления. Также распространен аппарат для растачивания деталей. При таком функциональном разнообразии сверлильное оборудование в целом относят к аппаратам универсального пользования.
Но при этой свободе есть ряд обязательных составляющих, без которых не бывает сверлильных станков в принципе:
- станина;
- рулевая рейка;
- двигатель.
Область применения самодельных сверлильных станков
Мысли о создании сверлильного станка своими руками возникает у людей, любящих мастерить, но в то же время не занимающихся изготовлением каких-либо предметов на профессиональной основе как с использованием металла, так и прочих материалов (дерево, пластик и т.д.).
Это обусловлено тем, что самодельное оборудование не сможет в полной мере заменить промышленно выпускаемые аналоги в полной мере, как по функциональности, так и по производительности, а лишь облегчит выполнение несложных ремонтных и прочих работ.
Кроме этого, радиолюбители и люди, занимающиеся самостоятельным изготовлением печатных плат, также могут поставить перед собой подобную задачу, т.к. наличие сверлильного станка значительно упрощает их работу, а приобретение оборудования заводского производства нерентабельно.
Самодельная конструкция с использованием двигателя от стиральной машины
Топ-3. WolfCraft 5027000
Модель изготовлена из прочного чугуна, выдерживающего существенные нагрузки. Опора из высоколегированной стали делает стойку еще более надежной и долговечной. Производитель не использует силумин и другие хрупкие сплавы.
- Характеристики
- Средняя цена: 12 700 руб.
- Страна: Германия
- Высота (мм): 305
- Диаметр гнезда для дрели (мм): 45
- Рабочий ход (мм): 130
- Размер основания (мм): 203×307
- Вес (кг): 8,07
Данная сверлильная стойка относится к категории профессиональных. Об этом говорит не только ее цена, но и некоторые особенности конструкции. В частности, тут полностью закрытая каретка, исключающая попадание стружки в нажимной механизм. Для более точной работы имеется линейка, а также ограничитель, не дающий дрели опуститься ниже установленного уровня. Также тут очень удобные рукоятки, состоящие из трех модулей, а не одного, как это чаще всего бывает. Конечно, обернуть штурвал полностью не получится, глубина хода всего 130 миллиметров, зато это очень удобно при работе. Ну, и конечно, применены только прочные материалы – чугун и легированная сталь. Никакого силумина и дешевого пластика.
Стойка изготовлена из прочных материалов: чугуна, алюминия и легированной стали. В конструкции не используется низкокачественный силумин, а пластик применяется только на накладке рукоятки. Цена при этом остается на приемлемом уровне.
- Характеристики
- Средняя цена: 2 000 руб.
- Страна: Россия
- Высота (мм): 435
- Диаметр гнезда для дрели (мм): 43
- Рабочий ход (мм): 80
- Размер основания (мм): 215×215
- Вес (кг): 2,04
Сверлильная стойка часто подвергается нагрузкам, особенно если работать приходится с твердыми материалами. Чтобы инструмент прослужил долго, при его изготовлении должны использоваться только самые качественные материалы. Как в данной модели. Основание, имеющее форму квадрата 215х215 миллиметров, сделано из чугуна. Как и каретка, в которую фиксируется дрель. Вертикальная труба стальная, с нержавеющим покрытием. В основании имеются диагональные прорези, позволяющие установить тиски, а также повернуть их практически под любым углом. В конструкции не используется силумин, что и делает ее максимально прочной и надежной. При этом цена не шокирует и остается на приемлемом уровне.
- Диагональные прорези для тисков
- Нет силуминовых деталей
- Рукоятка с фиксатором
- Демократичная цена
Пружина из тонкой проволоки
Поворотная каретка позволяет работать под углом 90 градусов, что дает возможность размещать на стойке не только ручную дрель, но и шлифовальную машину с прямым расположением диска.
- Характеристики
- Средняя цена: 4 400 руб.
- Страна: Латвия (производится в Китае)
- Высота (мм): 425
- Диаметр гнезда для дрели (мм): 43
- Рабочий ход (мм): 60
- Размер основания (мм): 156×156
- Вес (кг): 3,4
Производитель решил обойти своих конкурентов по оригинальности. По сути, перед нами обычная вертикальная сверлильная стойка, однако, судя по описанию, установить в нее можно не только дрель, но и шлифовальную машину. Конечно, только с прямым расположением диска, так как угловое размещение просто не имеет смысла. Кроме того, стойка позволяет сверлить отверстия под углом. Решение откровенно странное, так как эту функцию чаще всего выполняют обычные тиски. Как бы то ни было, каретка у инструмента подвижная, способная поворачиваться на 90 градусов. Если у вас есть подходящие для нее задачи, то найти альтернативу на рынке будет довольно сложно.
Самодельный сверлильный станок на основе асинхронного двигателя.
Заменить дрель в самодельном станке можно асинхронным двигателем, например от старой стиральной машинки. Схема изготовления такого станка сложная, поэтому лучше если ее будет делать специалист с опытом токарных и фрезеровочных работ, сборки электросхем.
Схема и устройство станка на основе двигателя от бытовой техники.
Ниже приведены все чертежи, детали и их характеристики, и спецификация.
Общий чертеж сверлильного станка на основе двигателя.
Таблица всех деталей и материалов необходимых для изготовления станка своими руками.
| Поз. | Деталь | Характеристика | Описание |
| 1 | Станина | Плита текстолитовая, 300×175 мм, δ 16 мм | |
| 2 | Пятка | Стальной круг, Ø 80 мм | Может быть сварной |
| 3 | Основная стойка | Стальной круг, Ø 28 мм, L = 430 мм | Один конец обточен на длину 20 мм и на нём нарезана резьба М12 |
| 4 | Пружина | L = 100–120 мм | |
| 5 | Втулка | Стальной круг, Ø 45 мм | |
| 6 | Стопорный винт | М6 с пластиковой головкой | |
| 7 | Ходовой винт | Тr16х2, L = 200 мм | От струбцины |
| 8 | Матричная гайка | Тr16х2 | |
| 9 | Консоль привода | Стальной лист, δ 5 мм | |
| 10 | Кронштейн ходового винта | Лист дюралюминия, δ 10 мм | |
| 11 | Специальная гайка | М12 | |
| 12 | Маховик ходового винта | Пластик | |
| 13 | Шайбы | ||
| 14 | Четырёхручьевый блок ведущих приводных шкивов клиноременной передачи | Дюралюминиевый круг, Ø 69 мм | Изменение числа оборотов шпинделя выполняется перестановкой приводного ремня из одного ручья в другой |
| 15 | Электродвигатель | ||
| 16 | Блок конденсаторов | ||
| 17 | Блок ведомых шкивов | Дюралюминиевый круг, Ø 98 мм | |
| 18 | Ограничительный стержень возвратной пружины | Винт М5 с пластмассовым грибком | |
| 19 | Возвратная пружина шпинделя | L = 86, 8 витков, Ø25, из проволоки Ø1,2 | |
| 20 | Разрезной хомут | Дюралюминиевый круг, Ø 76 мм | |
| 21 | Шпиндельная головка | см. ниже | |
| 22 | Консоль шпиндельной головки | Лист дюралюминия, δ 10 мм | |
| 23 | Приводной ремень | Профиль 0 | Приводной клиновой ремень «нулевого» профиля, поэтому такой же профиль имеют и ручьи блока шкивов |
| 24 | Выключатель | ||
| 25 | Сетевой кабель с вилкой | ||
| 26 | Рычаг подачи инструмента | Стальной лист, δ 4 мм | |
| 27 | Съёмная рукоятка рычага | Стальная труба, Ø 12 мм | |
| 28 | Патрон | Инструментальный патрон № 2 | |
| 29 | Винт | М6 с шайбой |
Консоль привода для самодельного сверлильного станка.Четырёхручьевый блок ведущих приводных шкивов.Блок ведомых шкивов.Ограничительный стержень возвратной пружины.Разрезной хомут.Консоль шпиндельной головки.
Шпиндельная головка имеют свою базу – дюралюминиевую консоль и создает поступательное и вращательное движение.
Чертёж шпиндельной головки для самодельного сверлильного станка.
Материалы и детали необходимые для изготовления шпиндельной головки.
| Поз. | Деталь | Характеристика |
| 1 | Шпиндель | Стальной круг Ø 12 мм |
| 2 | Ходовая втулка | Стальная труба Ø 28х3 мм |
| 3 | Подшипник 2 шт. | Радиальный подшипник качения № 1000900 |
| 4 | Винт | М6 |
| 5 | Шайбы-прокладки | Бронза |
| 6 | Рычаг | Стальной лист δ 4 мм |
| 7 | Стопор ходовой втулки | Специальный винт М6 с рифлёной кнопкой |
| 8 | Гайка | Низкая гайка М12 |
| 9 | Стационарная втулка | Стальной круг Ø 50 мм или труба Ø 50х11 мм |
| 10 | Подшипник | Радиально упорный |
| 11 | Разрезное стопорное кольцо | |
| 12 | Концевая переходная втулка | Стальной круг Ø 20 мм |
Шпиндель.Ходовая втулка.Стопор ходовой втулки.Стационарная втулка.Концевая переходная втулка.Сверлильная головка в собранном виде.Готовый самодельный сверлильный станок на основе двигателя от бытовой техники.
Подключение зависит от самого двигателя.
Простая электрическая схема для заводского станка 2М112.
Как менять направление вращения двигателя с помощью пускателя
Трехфазные электромоторы дают возможность задавать направление вращения. Существует множество схем для однофазного питания 220 V. А для работы трехфазной (380 V) коммутации, существует схема подключения реверсивного магнитного пускателя.
Прибор состоит из двух самостоятельных схем, с отдельным управлением каждой группы контактов (пм1 и пм2). Каждая обмотка соленоида (ПМ1 и ПМ2) управляется своей кнопкой. При этом клавиша стоп всего одна, она просто разрывает цепь управления (как и в одиночном пускателе). Соединение входных и выходных контактов второй группы производится с так называемым «сдвигом фазы». При этом обмотки электродвигателя создают крутящий момент на валу в противоположном направлении.
Термореле без изменений: их задача разомкнуть пускатель при перегрузках.
Есть одна особенность:
Для предотвращения короткого замыкания между фазами, группы контактов (пм1 и пм2) не должны замыкаться одновременно. Поэтому они механически размещены на одном штоке, и чисто физически не могут быть подключены к питающей шине вместе. При попытке нажать на вторую кнопку (при работающей первой), питание потребителя отключится.
Установка двигателя на самодельный сверлильный станок
Переходим к самому ответственному моменту – установке электрического двигателя на станок. Если здесь сделать что-то неправильно, то у нас может ничего не получится. Нужно соблюдать максимальную перпендикулярность и соосность всех узлов и агрегатов. Начнем же мы с крепления двигателя к станку. Продолжаем нашу пошаговую инструкцию, как сделать сверлильный станок своими руками.
ШАГ 1: крепление электродвигателя. Вырезаем пластину из металла для крепления двигателя к профильной трубе. На нашем двигателе уже есть полноценное крепежное место. Делаем пластину такого же размера, просверливаем крепежные отверстия, чтобы они совпадали с отверстиями на двигателе. Привариваем пластину к профильной трубе строго под прямым углом. Устанавливаем электродвигатель и намертво прикручиваем его к пластине болтами.
ШАГ 2: изготовление переходной муфты. Чтобы как-то подружить вал двигателя и патрон – нужно сделать переходник. Его нужно делать на токарном станке потому, что он должен быть идеальным по всем параметрам. Если сделать хоть что-то не так, то при вращении вала двигателя на сверле будет жуткое биение, что не даст вам нормально работать. Переходник для самодельного сверлильного станка лучше заказать у опытного токаря. Снимите все необходимые размеры для изготовления переходной муфты, и отнесите все токарю, пускай он сделает.
ШАГ 3: крепление патрона. Когда у нас уже есть переходная муфта, то можно уже и приступать к креплению патрона. Закрепляем патрон на муфте, а муфту на валу двигателя. Проверяем на соосность. Если все крутится без каких-либо биений, то можно приступать к подключению и покраске самодельного сверлильного станка своими руками.
ШАГ 4: подключение. Так, как у нас имеется трехфазный двигатель, то нужно соединить все три фазы в одну, и подключим их через два конденсатора. Подключаем кнопку включения и выключения механизма. Также, нужно внедрить в эту систему переключатель, который изменяет направление вращения электродвигателя.
ШАГ 5: покраска. Завершающим этапом инструкции, как сделать сверлильный станок является покраска. Зачищаем все сварные швы, обматываем малярным скотчем все резьбовые элементы и трос, и начинаем покраску. Перед этим стоит обезжирить все поверхности, чтобы грунтовка и краска держались как положено.
Чтобы надежно фиксировать различные детали на столешнице – можно сделать самодельные тиски для самодельного сверлильного станка своими руками. Они помогут удержать абсолютно любые детали, что способствует правильному и точному сверлению отверстий.
На этом у нас всё. Наша инструкция в очередной раз подтверждает, что при желании можно сделать абсолютно любое приспособление. Это экономит ваши кровные деньги, и способствует правильному технологическому мышлению
Спасибо за внимание!
Конструкция станка
Любой собственноручно сделанный сверлильный аппарат собирается из доступных средств. Аппарат включает в себя элементы:
- станина;
- рабочая головка;
- амортизатор, позволяющий головке возвращаться в первоначальное положение;
- блок питания;
- направляющая, по которой движется рамка;
- патроны;
- рукоятки, передающие крутящий момент;
- втулки;
- тиски;
- держатель рабочей головки;
- устройство, фиксирующее деталь на столе.
Станина выполняет функцию основания аппарата. Дополнительно ее роль в устройстве станка сводится к:
- уравновешиванию всех элементов конструкции;
- применению в качестве рабочего стола для работы с тисками;
- фиксации на ней основной рамки, на которой крепится рабочая головка агрегата.
На рамке крепится не только головка аппарата, но и держатель с амортизатором. В качестве амортизатора часто используют пружинный механизм. При отсутствии пружинного механизма альтернативным вариантом станет рулевая рейка, являющаяся неотъемлемым компонентом всех отечественных автомобилей. Если она взята из автомобиля, то есть ряд преимуществ относительно пружинного амортизатора:
- обеспечивает стабильную работу подъемного устройства;
- способствует плавному ходу рабочей головки и рамки.
Держателем к основной рамке крепится электрический двигатель станка. К двигателю подбирается зажимной патрон. Для него в обязательном порядке подбирается блок питания, если устройство не рассчитано для работы от сети в 220 В.
Двигатель станка
Тиски выполняют в агрегате роль зажимного устройства. Для них характерна надежность и универсальность применения.
Способы изготовления
Оборудование может быть изготовлено из самых разнообразных исходных компонентов. Создаваемый станок может быть не универсальным, а узкопрофильным, например, для сверления отверстий в печатных платах. Исходя из этого этапы изготовления станка могут несколько различаться. Далее на примерах описан ход изготовления различных по конструкции и предназначению устройств в условиях домашней лаборатории.
Мини -сверлилка
Многие радиолюбители либо уже имеют, либо очень желают иметь в своей мастерской аппарат для сверления отверстий в платах. Зачем покупать в магазине дремеля, если можно создать мини-сверлильный станок своими руками? От своих традиционных аналогов настольный станок отличается миниатюрными габаритами, соответственно, все его детали также имеют небольшие размеры. Как правило, вес таких устройств не превышает 5 кг, станина — площадка 300х300 мм, высота около 250 мм.
Для сборки миниатюрного станочного оборудования потребуются такие комплектующие:
- несущая станина;
- стабилизирующее рамочное устройство;
- планка, предназначенная для перемещения рабочей головки;
- устройство амортизации;
- планка крепления электрического двигателя;
- электродвигатель;
- блок питания электродвигателя;
- переходные устройства и цанга.
Сборку миниатюрного станка для сверления отверстий в печатных платах нужно выполнять в следующей последовательности:
- Монтаж станины. В качестве станины можно использовать площадку из текстолита 300х300 мм, толщина которой составляет 20−50 мм. При необходимости в нижней части станины следует просверлить отверстия и закрепить в них ножки.
- Монтаж рамки держателя и планки перемещения. Просверлив отверстия в нужных местах, эти детали следует надежно прикрепить к станине.
- Монтаж рамки держателя с амортизатором. Эти детали также закрепляют на плоскости станины.
- Установка на рамку держателя рукоятки перемещения сверлильной головки и соединение ее с амортизатором.
- Монтаж электрического двигателя.
- Крепление к валу электродвигателя цангового устройства или специального миниатюрного патрона для сверл малого диаметра.
- Изготовление блока питания и подключение его к электрическому двигателю.
- Установка сверла в патрон и проведение тестового сверления.
Самодельный мини — станок для радиолюбителя готов к эксплуатации.
Станок из дрели
Мастерам, которые конструируют и собирают мебель в домашних условиях, невозможно обойтись без специального станкового оборудования. Собрать простенький, но прекрасно справляющийся с возложенными на него функциями сверлильно — присадочный станок своими руками несложно даже в домашней мастерской. Это можно сделать без покупки каких-либо специфических или дорогостоящих комплектующих. Для создания такого оборудования потребуется ручная или электрическая дрель промышленного изготовления, которую необходимо закрепить на самостоятельно изготовленной станине.
Прежде всего, следует подготовить необходимые инструменты и материалы:
- электрическая или ручная дрель;
- лист фанеры толщиной 10−12 мм, размерами 300х500 мм;
- деревянные бруски;
- шурупы по дереву или саморезы.
Порядок сборки станка состоит из следующих операций:
- Прежде всего, следует создать рабочий чертеж станка с указанием размеров его основных конструктивных элементов.
- Из имеющейся в распоряжении древесины вырезать все конструктивные элементы будущего станка.
- Создать координатный стол для станка своими руками. Для этого лист фанеры размерами 300х500 мм необходимо разметить продольными и поперечными линиями с шагом 10 мм.
- К горизонтально размещенному координатному столу или станине необходимо закрепить тщательно отшлифованный наждачной бумагой деревянный брусок, который будет выполнять роль вертикальной направляющей.
- Далее необходимо изготовить каретку из листа фанеры толщиной 10−12 мм, к которой будет крепиться электрическая или ручная дрель. С этой целью на лицевой панели нужно собрать устройство, позволяющее надежно фиксировать дрель, а с обратной стороны листа закрепить изготовленный из брусков квадрат, который будет надеваться на вертикальную направляющую. Внутренние поверхности этого квадрата также тщательно должны быть отшлифованы.
- К верхней части направляющей следует закрепить деревянный рычаг перемещения каретки вверх-вниз. К каретке нужно прикрутить штангу, после чего скрепить рычаг и штангу шарнирным соединением.
- На завершающем этапе необходимо натереть воском все трущиеся деревянные поверхности.
Как подключить трехфазный двигатель через магнитный пускатель
Питание 380 V (три фазы) осуществляется аналогично, только силовых проводов будет больше.
Контактор включает не одну, а три фазные линии. При этом, управляющая кнопка подключена по аналогичной схеме (как в однофазном случае).
На иллюстрации изображен пускатель, с управляющей катушкой соленоида на 380 V. Управляющая цепь коммутируется между двумя любыми фазами. Для безопасности присутствует термореле, датчики которого могут располагаться как на одном, так и на нескольких фазных проводах.
Как подключить контактор на 3 фазы, с обмоткой пускателя 220 V? Схема аналогичная, только управляющая цепь коммутируется между любой из фаз, и нейтральным проводом. Термореле работает так же точно, поскольку его механизм завязан на температуру силовых кабелей.
Схемы подключения магнитного пускателя с катушкой на 220 В
Перед тем, как перейдем к схемам, разберемся с чем и как можно подключать эти устройства. Чаще всего, требуются две кнопки — «пуск» и «стоп». Они могут быть выполнены в отдельных корпусах, а может быть единый корпус. Это так называемый кнопочный пост.
Кнопки могут быть в одном корпусе или в разных
С отдельными кнопками все понятно — у них есть по два контакта. На один подается питание, со второго оно уходит. В посте есть две группы контактов — по два на каждую кнопку: два на пуск, два на стоп, каждая группа со своей стороны. Также обычно имеется клемма для подключения заземления. Тоже ничего сложного.
Подключение пускателя с катушкой 220 В к сети
Собственно, вариантов подключения контакторов много, опишем несколько. Схема подключения магнитного пускателя к однофазной сети более простая, потому начнем с нее — будет проще разобраться дальше.
Питание, в данном случае 220 В, полается на выводы катушки, которые обозначены А1 и А2. Оба эти контакта находятся в верхней части корпуса (смотрите фото).
Сюда можно подать питание для катушки
Если к этим контактам подключить шнур с вилкой (как на фото), устройство будет находится в работе после того, как вилку вставите в розетку. К силовым контактам L1, L2, L3 можно при этом подавать любое напряжение, а снимать его можно будет при срабатывании пускателя с контактов T1, T2 и T3 соответственно. Например, на входы L1 и L2 можно подать постоянное напряжение от аккумулятора, которое будет питать какое-то устройство, которое подключить надо будет к выходам T1 и T2.
Подключение контактора с катушкой на 220 В
При подключении однофазного питания к катушке неважно на какой вывод подавать ноль, а на какой — фазу. Можно провода перекинуть. Даже чаще всего на А2 подают фазу, так как для удобства этот контакт выведен еще на нижней стороне корпуса
И в некоторых случаях удобнее задействовать его, а «ноль» подключить к А1
Даже чаще всего на А2 подают фазу, так как для удобства этот контакт выведен еще на нижней стороне корпуса. И в некоторых случаях удобнее задействовать его, а «ноль» подключить к А1.
Но, как вы понимаете, такая схема подключения магнитного пускателя не особо удобна — можно и напрямую проводники от источника питания подать, встроив обычный рубильник. Но есть гораздо более интересные варианты. Например, подавать питание на катушку можно через реле времени или датчик освещенности, а к контактам подключить линию питания уличного освещения. В этом случае фаза заводится на контакт L1, а ноль можно взять, подключившись к соответствующему разъему выхода катушки (на фото выше это A2).
Схема с кнопками «пуск» и «стоп»
Магнитные пускатели чаще всего ставят для включения электродвигателя. Работать в таком режиме удобнее при наличии кнопок «пуск» и «стоп». Их последовательно включают в цепь подачи фазы на выход магнитной катушки. В этом случае схема выглядит как на рисунке ниже
Обратите внимание, что
Схема включения магнитного пускателя с кнопками
Но при таком способе включения пускатель будет в работе только то время, пока будет удерживаться кнопка «пуск», а это не то, что требуется для длительной работы двигателя. Потому в схему добавляют так называемую цепь самоподхвата. Ее реализуют при помощи вспомогательных контактов на пускателе NO 13 и NO 14, которые подключаются параллельно с пусковой кнопкой.
Схема подключения магнитного пускателя с катушкой на 220 В и цепью самоподхвата
В этом случае после возвращения кнопки ПУСК в исходное состояние, питание продолжает поступать через эти замкнутые контакты, так как магнит уже притянут. И питание поступает до тех пор, пока цепь не будет разорвана нажатием клавиши «стоп» или срабатыванием теплового реле, если такое есть в схеме.
Питание для двигателя или любой другой нагрузки (фаза от 220 В) подается на любой из контактов, обозначенных буквой L, а снимается с расположенного под ним контакта с маркировкой T.
Подробно показано в какой последовательности лучше подключать провода в следующем видео. Вся разница в том, что использованы не две отдельные кнопки, а кнопочный пост или кнопочная станция. Вместо вольтметра можно будет подключить двигатель, насос, освещение, любой прибор, который работает от сети 220 В.
