Станки с электрическим приводом
Ручной сегментный листогиб отличается высокой эффективностью и простотой конструкции, однако имеет и ряд недостатков, наиболее значимыми из которых являются невысокая мощность и низкая производительность. Чтобы значительно улучшить технические характеристики такого оборудования, на сегментный или любой другой листогиб устанавливают электромеханический привод.
Электромеханический листогиб ЛГМ-6 предназначен для холодной гибки металла толщиной до 6 мм
Основными элементами сегментного листогиба, оснащенного электромеханическим приводом, являются:
- станина, на которой крепятся все остальные узлы станка;
- механизмы прижима и гибки, которые приводятся в действие при помощи электродвигателей;
- сам электромеханический привод;
- направляющие и стопорные элементы, обеспечивающие правильное позиционирование и перемещение металлического листа в процессе его обработки;
- механизмы фиксации заготовки, которые могут быть как механическими, так и электромагнитными;
- шкаф для электрооборудования и органы управления станком.
Для того чтобы увеличить мощность электромеханического листогибочного станка, его дополнительно оснащают редукторами, что приводит к значительному увеличению его размеров и массы.
Листогибочный станок своими руками
Если вы не знаете, как сделать листогиб, воспользуйтесь пошаговой инструкцией:
- Изначально нужно сделать чертеж листогиба. На нём нужно отметить подвижные элементы, крепёж, размеры. Не нужно делать сложную конструкцию самостоятельно. Достаточно собрать простейшее приспособление без дополнительных функций.
- Изготовить основание из швеллера. Оно должно быть устойчивым, чтобы не возникало перекосов во время работы.
- Сделать смягчающую подушку из дерева.
- Уголки разрезать с помощью болгарки на отрезки по 1 метру.
- Стойку стабилизатора использовать для опоры под петли.
- На уголках под установку оси сточить лыски.
- К готовым выборкам приварить полуоси. Цилиндрические элементы должны выступать за пределы уголков не более чем на 1 см.
- Разместить уголки с наваренными полуосями параллельно друг другу.
- С помощью сварки наварить петли на уголки так, чтобы они могли свободно перемещаться относительно друг друга. В разложенном положении уголки должны представлять собой ровную поверхность.
- Просверлить отверстия для закрепления листогиба на подготовленном заранее основании с рабочим столом.
- Разрезать металлическую трубу на две равных части болгаркой. Наварить их на уголки так, чтобы они играли роль ручек.
Размеры рабочего стола выбираются зависимо от габаритов обрабатываемых заготовок. Это же касается длины уголков.
Листогибочный станок своими руками
Правила работы на самодельном листогибе
Этот станок является довольно травмоопасным, поэтому при гибки железного листа, необходимо соблюдать технику безопасности. Прежде чем приступить к работе на покупном оборудовании, нужно первым делом ознакомиться с инструкцией, и выяснить на обработку какого материала рассчитано устройство.
Перед использованием листогибочного станка, изготовленного своими руками, следует проверить состояние рабочей экипировки. Никаких свисающих деталей на спецодежде быть не должно, а молнии, манжеты на рубашке и пуговицы, необходимо застегнуть.
Затем надо перейти к проверке состояния рабочих узлов, а также их креплению. Если были выявлены неисправности, нужно их все устранить. Вокруг листогиба требуется оставлять свободное пространство не менее 1 метра. Проход к станку нельзя ничем загромождать
Ещё важно проверить достаточность освещения рабочего места
Заготовки заранее размещают возле листогиба. На этом оборудовании запрещается гнуть железные листы, толщина которых в несколько раз больше допустимых значений. Нельзя оставлять включённое устройство без присмотра.
Для создания практичного и удобного ручного листогибочного станка понадобится не так уж много времени и сил. Зато он станет незаменимым инструментом для домашнего мастера.
https://youtube.com/watch?v=9pTut49hhY0
Пневматическое оборудование
Пневматический сегментный станок для гибки листового металла, как и листогиб с поворотной балкой, оснащенный пневмоприводом, получил наименьшее распространение на современном рынке. Объясняется это тем, что привод таких станков, основу которого составляют пневмоцилиндры, неспособен обеспечить мощность, достаточную для гибки длинных и толстых металлических листов. Именно поэтому такое устройство, отличающееся самыми большими габаритами среди станков подобного назначения, применяется лишь для выполнения обработки изделий из тонколистовой стали или небольших фасонных деталей.
Пневматические листогибочные прессы обрабатывают заготовки в штампах, которые можно менять, тем самым расширяя возможности оборудования
Схемы и назначение
Листогиб – понятие довольно-таки общее. Устройство листогиба зависит то его назначения. Соответственно характеру работы и нужно выбрать схему самоделки, см. рис.
Схемы работы листогибочных станков различных типов
На поз. А – способ, знакомый каждому, кто хоть немного слесарничал. Так можно просто руками сгибать листы до 0,5 м шириной. Если длина гиба не более 200-250 мм, то основание можно не крепить к верстаку, а вместе с прижимной балкой и деталью зажать в тиски. Сгиб получается хорошим, если на траверсу налегать более внизу, как показано на эпюре усилий, и подавать чуть вперед, как бы выглаживая сгиб. На таком принципе основано большинство конструкций самодельных листогибов; мы туда еще доберемся.
Вследствие упругости металла согнуть лист точно под 90 градусов не получится, поэтому используют проставки из полоски металла, как показано на врезке. Почему на разрезе швеллеры, а не уголки? Далее рассмотрим и этот вопрос; элементарно простая на вид конструкция имеет существенные нюансы.
Поз. Б показывает, как работает листогибочный пресс. Пресс как пресс: станина-матрица-пуансон-гидравлика-удар-готово. Применяются такие только в промышленном производстве с развитой системой охраны труда: сложны, дороги, требуют квалифицированного ухода и чрезвычайно травмоопасны. Выскользнувший от неправильной заправки или неисправности оборудования лист способен отсечь человеку руку или голову.
На поз. В – протяжной (проходной) листогиб. Меняя взаимное расположение валков, можно задавать радиус изгиба листа. Проходной листогиб может быть как ручным, так и с электроприводом. Поступающие в широкую продажу, как правило, многофункциональны:
- Гладкие валки предназначены для жестяницких работ – выгибания заготовок обечаек кожухов, секций широких труб и т.п.
- Валки могут быть заменены на комплектные профилированные листогибочные вальцы, предназначенные для протяжки доборов кровли – коньков, ендов, водостоков и отбортовок.
- Также многие модели комплектуются опорой, прижимом и траверсой для ручной гибки листов.
Именно такие листогибы и продаются по $2000 или около того. Многие комплектуются, или потом можно докупить, фасонными вальцами для профнастила, но, как уже разобрано, «гнать вал» на продажу на них нельзя. Можно прокатать кусок, если вот сейчас нужно, а покупать целый лист смысла нет.
Самостоятельное изготовление сегментированного листогиба
Работы по получению данного оборудования своими руками начинаются с изготовления чертежей. Конструкция агрегата должна проектироваться под конкретные потребности производства, и на заданную программу выпуска, чтобы избежать лишних финансовых затрат. Встречаются рекомендации, что такой листогиб можно сделать даже из древесины, однако функциональность оборудования окажется весьма ограниченной, а трудоёмкость обработки прочной древесины (граба, бука, груши) вполне сравнима с затратами по обработке металла.
Следующим вопросом является выбор степени компактности – ручной листогиб может быть передвигаемым, а может монтироваться и стационарно. После этого можно приступать к заказу (либо изготовлению своими руками, при наличии должной производственной базы) следующих узлов и деталей:
- Двух валов, на которых будет устанавливаться прижимная и поворотная балки.
- Опорной рамы – несущей конструкции, на которой будут монтироваться все узлы агрегата.
- Управляющей ручки-рычага, или рамной педали (для ножного привода).
- Фиксаторов и ограничителей, которые определяют точность установки заготовки в зазоре между матрицей и прижимной балкой.
Для работ потребуются: стержни из холоднокатаного стального проката круглого поперечного сечения (оптимальные марки стали – не ниже сталь 40, диаметр прутка – не менее 20 мм), швеллерный прокат от №6 и выше, а также стальные уголки сечением не менее 50×50 мм. В зависимости от того, в каких условиях будет находиться листогиб, принимается решение о приобретении коррозиестойкого проката, либо обычного, который в дальнейшем придётся покрасить атмосферостойкой краской. Для фиксации изгибаемых заготовок необходим магнитный зажим (его лучше заказать отдельно, поскольку в неспециализированных условиях обработка магнитных материалов весьма утомительна).
Взрыв-схема
Кроме токарного и фрезерного станков, для выполнения сварочных работ по изготовлению оборудования необходим сварочный аппарат. Ручной винтовой пресс окажется не лишним для последующей правки готовых узлов. Соответственно чертежам подбирается также и требуемая номенклатура крепёжных изделий.
Поскольку готовый агрегат должен обеспечивать требуемую точность гибки, в процессе его изготовления не обойтись без контрольно-измерительных инструментов и шаблонов – мерительного угольника, рейки, уровня.
Сборку листогиба выполняют при строгом соблюдении правил, указанных в инструкции по сборке (обычно она всегда прилагается к чертежам).
Ручной листогиб для толстых листов своими руками
Для изготовления такой модели оборудования лучше брать уголки и швеллеры, обязательно сны всю ржавчину. Не обойтись и без сварочного аппарата.
Стандартная конструкция состоит из:
- основания,
- прижима,
- обжимного пуансона.
В основании лучше использовать швеллер № 6,5 или № 8, для прижима — швеллер № 5, а пуансона — уголок № 5. Чем больше толщина стенок, тем лучше.
Размеры пуансона и прижима делаются на 55 мм короче основы. По описанию и чертежам легко сделать такой листогиб своими руками:
- В прижимной детали строго по оси на расстоянии 30 см от концов просверлить отверстия под болты.
- Согнуть арматуру диаметром 15 мм в виде рычага и приварить к уголкам.
- На концах пуансона и основания снять фаски размером 7*45° по ребрам.
- Добавить к основе щечки из листовой стали толщиной 5 мм.
- В основании просверлить отверстия диаметром 8,5 мм и нарезать резьбу для завинчивания зажимных болтов.
- Установить на головки болтов «барашки» или воротки.
Как сделать ручной листогиб своими руками — чертежи с пошаговым описанием и видео работы
Каким бы не было мастерство и опыт, практически невозможно киянкой и оправкой загнуть часть листа без ее деформации. В интернете можно найти множество инструкций, чертежей, фото самодельных листогибов самых разных вариантов.
Для траверсного приспособления достаточно:
- 4 метров стального уголка с 50 миллиметровой стороной,
- шаровой опоры для автомашины, оснащенной кронштейном для крепежа,
- тяги стабилизатора диаметром 10 мм,
- болгарки,
- дрели,
- аппарата для электросварки.
Порядок изготовления листогибочного станка своими руками по чертежам
- Нарезать болгаркой куски стального уголка длиной 1 м каждый.
- Из кронштейна вырезать две петли для подвижной траверсы.
- Сделать из стойки стабилизатора ось, на которую будут опираться петли.
- Измерить и разметить на уголке места креплений оси.
- Точно совместить в центре оси разметку и вершину траверсы. При неправильной центровке качество изгиба будет хуже или же листогиб, сделанный своими руками окажется непригодным для работы с металлическими изделиями.
- Приставить отрезки уголков друг к другу.
- Сделать разметку на другом уголке точно напротив оси первого.
- Сложить траверсы и зафиксировать для сварки.
- Приварить петли ко второму уголку.
- Вырезать болгаркой выборку вокруг оси прижимного уголка.
- Просверлить отверстия под болты 10 мм напротив осей.
- Приварить к неподвижной траверсе болты резьбой вверх.
- Сделать отверстие в центре нижней траверсы, но болт не приваривать, потому что он будет съемным элементом. К нему приварить короткую ось.
- Нарезать из прута 15-20 мм две ручки длиной 30 см и приварить их с нижней части поворотной траверсы.
- Изготовить станину, приварив с обеих сторон четвертый уголок к неподвижной траверсе внизу.
- Просверлить в станине отверстия для закрепления к столу или верстаку.
Такой мощный листогиб, сделанный своими руками, позволяет работать с заготовками шириной до 1 м и толщиной 2 мм. Углы загиба можно выбирать любой величины. Загибать края заготовки можно ступенчато или в любом направлении, причем с разной величиной угла загиба.
Самая популярная конструкция листогиба и ее улучшение
Конструкцию ручного листогибочного станка, показанную на чертеже №1, можно без труда усовершенствовать. По приведенному чертежу видно, что приспособление для гибки листового металла состоит из таких элементов, как:
Чертеж №1: Для постройки нашего листогибочного станка мы применим данную схему
- подушка, изготовленная из дерева;
- опорная балка из швеллера 100–120 мм;
- щечка, для изготовления которой используется лист толщиной 6–8 мм;
- подвергаемый обработке лист материала;
- прижимная балка, сделанная из уголков 60–80 мм, соединяемых при помощи сварки;
- ось для вращения траверсы (изготавливается из металлического прутка диаметром 10 мм);
- сама траверса – это уголок с размерами 80–100 мм;
- рукоятка приспособления, изготавливаемая из прутка диаметром 10 мм.
У траверсы листогиба (пункт 7), которую согласно изначальному чертежу предполагается делать из уголка, условно показан вариант исполнения из швеллера. Такая модернизация в разы увеличит выносливость траверсы, которая при использовании уголка в определенный момент неизбежно прогнется посередине и перестанет в этом месте создавать качественный сгиб лист. Замена на швеллер позволит делать не 200 сгибаний без рихтовки или замены данного элемента (что при более-менее активной работе весьма немного), а более 1300.
Чертеж №2: Основные элементы листогиба
Чертеж №2 позволяет более детально разобраться в конструкции самодельного листогиба:
- самодельная струбцина, сделанная из подходящего уголка (40-60 миллиметров) и винта с пяткой и воротком;
- щечка;
- швеллер, выступающий в роли опорной балки станка;
- кронштейн прижимной балки, выполненный из уголка 110 миллиметров;
- сама прижимная балка листогиба;
- ось вращения траверсы;
- сама траверса.
Усиливаем прижимную балку
Ниже мы рассмотрим схему усиления прижимной планки. Однако, если в качестве прижима у вас изначально будет достаточно массивный уголок, а гнуть чрезмерно толстые листы на своем листогибе вы не планируете, то вполне можно обойтись без усиления прижимной планки описанным способом.
Стоит ли связываться с усилением прижима, зависит от условий работы станка
Чтобы продлить срок службы прижимной балки и сделать его сопоставимым со сроком службы траверсы, следует дополнить данный элемент конструкции, который изначально по чертежу выполнен из уголка, основой из металлической полосы с размерами 16х80 мм. Переднему краю данной основы нужно придать угол 45 градусов, чтобы выровнять ее плоскость с плоскостью самого прижимного уголка, а непосредственно рабочей кромке данного элемента следует сделать фаску около 2 миллиметров.
На чертеже №2 полученная деталь в разрезе указана на дополнительном рисунке вверху справа. Эти меры позволят металлу прижима работать не на изгиб (что крайне нежелательно), а на сжатие, тем самым многократно увеличивая срок службы без ремонта.
Также следует позаботиться о фрезеровке нижней плоскости прижимной балки, которая и формирует сгиб. Неровность данной плоскости, согласно общепринятым правилам, не должна превышать половины толщины сгибаемой заготовки. В противном случае согнуть заготовку ровно, без вздувшейся линии сгиба, не получится. Следует иметь в виду, что отдавать балку на фрезеровку следует только тогда, когда на ней уже есть все сварные швы, поскольку их выполнение приводит к изменению геометрических параметров конструкции.
Повышаем надежность креплений станка
В листогибочном станке есть еще один большой недостаток – схема его крепления к рабочему столу. Струбцины, которые предусмотрены в данном приспособлении, являются очень ненадежным вариантом крепления, особенно если учитывать быструю утомляемость сварных швов. От таких крепежных элементов можно вообще отказаться, что также позволит избежать необходимости использования сварных соединений и щек. Решить эту задачу позволяют следующие действия:
- изготовление опорной балки, которая будет выступать за пределы рабочего стола;
- проделывание U-образных проушин на концах опорной балки;
- крепление опорной балки к рабочему столу при помощи болтов (М10) и фасонных гаек с лапами.
Если щек в усовершенствованном листогибочном станке уже не будет, то как к нему прикрепить траверсу? Решить такой вопрос можно достаточно просто: использовать для этого дверные петли-бабочки, которые обычно применяются для навешивания тяжелых металлических дверей. Крепить такие петли, обеспечивающие достаточно высокую точность, можно при помощи винтов с потайной головкой. На чертеже №2 это дополнительно проиллюстрировано внизу справа.
Согнуть на листогибочном станке с траверсой, закрепленной на петли-бабочки, можно множество заготовок, так как эти петли отличаются очень высокой надежностью.
Проверка станка на работоспособность и доводка
После того как вы собрали устройство для гибки листового металла своими руками, необходимо протестировать его на работоспособность. Для выполнения пробной гибки лучше использовать более мягкий металл, в качестве которого может выступать лист из жести, гнущийся очень хорошо. Лист укладывается на основание гибочного станка и фиксируется на нем при помощи прижима. Выполняя пробную гибку, прижим станка можно временно притянуть к его основанию струбцинами или использовать для этих целей резьбовые шпильки с накладками.
Если положение данных конструктивных элементов не совсем верное, его подправляют и только после этого приваривают их к станине основательно. Для того чтобы надежно фиксировать прижимное устройство станка в процессе выполнения гибки, используют болты, выступающие над станиной, которые должны совпадать с отверстиями в кронштейнах прижимного механизма. Чтобы установить такие болты на станине, в ней просверливают отверстия, в которых нарезается резьба М10. Болты в такие отверстия вкручиваются по направлению снизу вверх, после чего их шляпки привариваются к нижней части станины.
Установка зажимных болтов с пружинами
Чтобы болты, установленные на станине, легко входили в отверстия в кронштейнах прижимного механизма, их увеличивают до диаметра 10 мм. Гайки, которые будут накручиваться на верхнюю часть таких болтов и тем самым фиксировать на станине гибочного оборудования прижимной механизм, лучше выбрать в виде маховичков, это значительно повысит удобство работы с вашим самодельным станком. Прижимной механизм в процессе его откручивания от станины должен отжиматься. Для этого на болты, при помощи которых он фиксируется, можно надеть пружины или резиновые амортизаторы.
В качестве рукояток привариваем к шляпкам болтов стержни
Собрав самодельный станок для гибки листового металла по вышеописанной методике, вы не зададитесь вопросом о том, как гнуть жесть или как согнуть окрашенный металл: даже оцинковка может обрабатываться на этом оборудовании с достаточно высокой эффективностью. Между тем есть у такого гибочного станка и ряд недостатков.
- Конструкция крепления щечек и пунсона недостаточно хорошо продумана, в процессе работы гибочного станка данные элементы постоянно трутся друг о друга и, соответственно, активно изнашиваются. В результате в механизме возникает люфт, приводящий к неточностям в процессе выполнения гибки. Исправить этот недостаток позволяет использование подшипников в данном узле.
- Гибочные станки вышеописанной конструкции не отличаются высокой производительностью и могут применяться только в том случае, если необходимо выполнить небольшой объем работ. Чтобы изготовить более производительный ручной станок, необходимо доработать конструкцию прижимного механизма.
Самодельный гибочный станок в работе
Очень помогает изготовить такой станок своими руками видео. Что характерно, многие профессиональные жестянщики, собирающие станки для гибки листового металла практически из металлолома, предпочитают использовать в своей деятельности именно самодельное оборудование.
Гибочные станки роликового типа, отличающиеся более сложной конструкцией, также могут быть изготовлены самостоятельно. Однако, какого бы типа ни был станок, который вы собираетесь изготовить самостоятельно, следует учитывать, что управлять таким оборудованием вы будете вручную, поэтому делать его слишком габаритным и мощным не имеет смысла. Если говорить об особенностях использования роликовых гибочных станков, следует иметь в виду, что при обработке заготовки на таком оборудовании ее отдельные участки могут подвергаться деформации. Именно поэтому профессиональные жестянщики не очень любят работать на устройствах подобного типа.
Чертеж деревянного листогиба
Для аккуратного изгибания полос листового железа, например при изготовлении отливов, можно соорудить несложное приспособление из досок.
Схема деревянного листогиба:
| Для сборки потребуется: | |
| Три доски. Размер досок — на ваше усмотрение. | |
| Две петли (лучше мебельные). Если конструкция длинная — для надежности используйте больше петель. | |
| Два болта с барашковыми гайками и шайбами. |
Два отрезка досок соединяются петлями, а третий со скосом используется как прижим для сгибаемой полосы.
Использовать конструкцию просто:
- Опустив гайки, нужно просунуть полосу железа между зажимом и основанием.
- Выровнять по разметке.
- Зафиксировать полосу затягиванием барашковых гаек.
- Поднять доску и получить сгиб.
Деревянный листогиб
Для чего нужен скос на третьей доске? Для сгибов по более острым углом. Также скос необходим для сгибов под прямым углом, так как жесть нужно немного перегибать.
Из рассмотренных листогибов, изготовленных своими руками, вы, в зависимости от цели использования, можете выбрать оптимальный вариант — мощный металлический или простой деревянный.
Конструкция листогибов
Сделать инструмент для гибки заготовок из металла можно только после ознакомления с его внутренним устройством, принципом работы. Конструкция ручного листогиба:
- Балка, зажимающая металлическую поверхность.
- Балка, которая сгибает лист.
- Устойчивое основание, на котором закрепляются основные элементы.
- Угломер — устройство, позволяющее выполнять сгибы под нужными углами.
- Рабочий стол. Должен оборудоваться ограничителями глубины.
- Рукояти для передачи усилия на гибочную балку.
Станок может дополняться гидравлическими или электрическими приводами.
Устройство листогиба
Вывод
Доступная цена, универсальность и мобильность — вот основные преимущества, которые обеспечивают популярность ручным сегментным листогибам.
Возможность изготавливать широкий ассортимент различных изделий небольшими сериями или единично, быстро перенастраивать станок для выпуска совершенно разных деталей, а также длительный срок службы станка, за счет надежной и простой конструкции, всё это делает сегментные ручные листогибы незаменимыми для работы в небольших мастерских, цеху, на мелко- и среднесерийном производстве.
С помощью сегментных листогибов изготавливают металлические двери, корпуса электрических приборов, короба для вентиляции, фасадные кассеты, лотки, почтовые ящики, крышки, поддоны, ограждающие кожухи, фрагменты фасадов и многое другое.
Компания МОССклад предлагает различные по своей функциональности ручные сегментные листогибы. У нас огромный ассортимент станков и оборудования в наличии на нашем складе. Посмотреть и купить ручные листогибы вы можете у нас на сайте.
Если у вас есть вопросы по работе станков, доставке, гарантии или процессу покупки, позвоните нашим менеджерам по тел.: 8 (800) 333-51-02, и мы всегда сможем вам помочь. Также вы можете посмотреть наши станки вживую в наших демозалах. Для этого запишитесь на бесплатный демонстрационный показ по указанному выше телефону. Карта с расположением демозалов и офиса представлена здесь.
Выбирая компанию МОССклад, вы обретете надежного поставщика, а мы обеспечим беспроблемную поставку, работу и сервисное обслуживание наших станков.
