Может ли перфоратор поменять дрель

Использование

Ударная дрель перфоратор заменить не может. А наоборот? Ведь во многих моделях есть режим вращения без удара — так нельзя ли сверлить металл и дерево перфоратором? В принципе, можно. Более того, перфоратор обычно имеет более мощный двигатель, чем большинство бытовых дрелей, поэтому скорее справится с просверливанием отверстий большого диаметра, как в толстых досках, так и в металле. Но тут есть несколько тонкостей.

Во-первых, патрон. Практически все сверла по металлу и дереву имеют либо круглый хвостовик под зажимной патрон, либо шестигранный, либо конусный — в перфоратор они не встанут. Некоторые перфораторы имеют в комплекте сменный зажимной патрон для таких случаев.

Для остальных перфораторов существуют переходники, позволяющие закрепить зажимной патрон на оси с хвостовиком SDS+ (или SDS-Мах) — его можно установить в патрон перфоратора вместо бура и зажимать сверла уже в нем.

Во-вторых, скорость вращения сверла у перфоратора часто довольно невысока — до 1000 об/мин и меньше

Для сверления металла этого может оказаться недостаточно, обратите внимание на этот параметр при выборе инструмента, если собираетесь использовать его в качестве дрели

В-третьих, патрон перфоратора не закреплен жестко на оси инструмента и люфт сверла в нем будет намного больше, чем у дрели — особенно при использовании переходника. Поэтому использовать перфоратор в качестве дрели следует только в тех случаях, когда биение сверла не повредит обрабатываемому материалу или самому сверлу.

Перфоратор удобно использовать в качестве дрели со спиралями Левиса, с коронками по дереву, с толстыми сверлами по металлу для рассверливания отверстий малого диаметра.

Сверла тоньше 8 мм следует использовать с осторожностью, как и перьевые сверла и сверла Форстнера — клин и перекос сверла могут привести к повреждению заготовки (или самого сверла)

Ударный механизм перфоратора

Большинство современных перфораторов имеют электропневматический ударный механизм. «Электро» – потому, что механика приводится в движение электродвигателем, а «пневматический» означает, что боек, бьющий по хвостовику бура, приводится в движение воздухом.

• Шестерня передачи вращения от двигателя
• «Пьяный» подшипник
• Поршень
• Ударник («летающий поршень»)
• Ствол
• Боек
• Патрон SDS

При нажатии на кнопку двигатель передает вращение валу с «пьяным» подшипником, который в свою очередь приводит в движение поршень внутри ствола. При движении поршня вперед, между ним и ударником возрастает давление воздуха. Ударник двигаться в сторону бойка и бьет по нему. Боек передает энергию удара в бур. Затем поршень совершает движение в обратную сторону, создавая в стволе область разрежения. За счет этого ударник возвращается в исходное положение, после чего весь цикл повторяется.

Большинство перфораторов имеют два или три режима работы:

• комбинированный режим: удар и вращение бура;
• режим блокировки вращения: работает только ударный механизм;
• режим блокировки удара: перфоратор можно использовать в качестве дрели или миксера для приготовления строительных смесей.

Как снять переключатель режимов

Для диагностики внутренних узлов необходимо снять корпус перфоратора и очистить поверхность узлов от пыли. Начинают разбор с отделения регулятора режимов работы.

Его переводят до упора — как правило, это крайне правое положение (ниже значка отбойного режима), после чего, поддев плоской отверткой, вынимают регулятор из его гнезда.

Переключатель режимов

Детали механизма могут выйти из направляющих пазов. Это может быть следствием деформации, износа или частой работы инструментом с не полностью включенным режимом. Неисправность устраняется установкой деталей на свои места или заменой на новые.

Наиболее распространённые причины обламывания сверла

Как показывает практика, наиболее частыми причинами обламывания сверла во время работы являются следующие:

• Неправильно выбранный режим сверления. Необходимо верно выбирать скорость вращения и давление на инструмент.
• Несоответствие материала детали материалу сверла. Например, если при обработке металлической детали взять сверло, предназначенное для работы с деревом, оно непременно сломается.
• Долгое отсутствие заточки режущей кромки. За состоянием инструмента нужно следить и время от времени править его с помощью специального станка.
• Выкрашивание кромки. Обычно оно происходит при сверлении на большой скорости, особенно если сверло уже затупилось.
• Отсутствие нормального охлаждения. При сверлении металл накаляется и его прочность уменьшается. Даже используя твердосплавные свёрла, необходимо пользоваться смазочно-охлаждающими жидкостями.

Очень часто ломаются свёрла, которые для охлаждения окунаются в банку с холодной водой. Если под рукой нет нормальной СОЖ, опытные мастера советуют приготовить её заменитель:

«Чтобы свёрла служили дольше, надо сделать для них эмульсию из воды, мыла и машинного масла. В ведре воды растворить 200 граммов хозяйственного мыла, влить 5 столовых ложек машинного масла и прокипятить всё, пока не получится однородная смесь».

Андрей Васильченков, слесарь

В зависимости от материала детали, которая подвергается засверливанию, можно применять смесь касторового масла и технического вазелина, касторового масла и керосина, разведённый спиртом скипидар и т.д. Эти смеси не полностью заменят хорошую смазочно-охлаждающую жидкость, но всё же будут сохранять свёрла лучше воды.

1. Плохое состояние режущей кромки и неправильная техника сверления чаще всего становятся причиной обламывания сверла внутри детали. Для профилактики необходимо следить за заточкой и правильно охлаждать свёрла.

Лёгкий способ №2: вытравливание обломка азотной кислотой

Бывают ситуации, когда обломок сверла застревает в отверстии намертво, и вытащить его перечисленными способами не получается. В таких особо сложных случаях может помочь азотная кислота.

Концентрированная азотная кислота вступает в энергичную реакцию с очень многими металлами, вызывая их быструю коррозию и разрушение. Исключение составляет алюминий. Сплавы же, из которых изготавливают свёрла, такой устойчивостью к действию азотной кислоты не обладают. Это свойство используют, если нужно легко извлечь застрявший обломок из алюминиевой детали.

Для проведения реакции потребуются следующие инструменты и материалы:

• азотная кислота;
• кусок обычного пластилина;
• какой-нибудь тонкий инструмент для прочистки отверстия.

Любым подходящим инструментом из отверстия стараются максимально удалить алюминиевую стружку, которая может забивать винтовую канавку сверла и не пропускать кислоту вглубь.

Затем из пластилина лепится нечто среднее между чашечкой и воронкой, которая будет удерживать кислоту над отверстием и не даст ей растечься.

Пластилиновая чашечка закрепляется над отверстием с застрявшим сверлом. В неё заливается кислота. Деталь оставляется на несколько часов.

«Таким способом я смог достать обломыш, который никак не получалось расшатать и вытащить плоскогубцами. Буквально за ночь азотка съела почти всё сверло, остались кусочки, которые я просто вытряхнул. Алюминий остался абсолютно целенький, ничуть не повредился».

Юрий Колчин, домашний мастер

1. Показатель того, что реакция идёт активно, – пузырьки на поверхности азотной кислоты. Если реакция слабая, деталь нужно слегка разогреть строительным феном.

Вытравливание применяется в подобных случаях довольно часто, но не всегда успешно. Некоторые мастера жалуются, что не могут добиться нужного эффекта по нескольку дней. Это может быть связано с двумя проблемами:

• отверстие сильно забито стружкой вперемешку с маслом и кислота не проникает на нужную глубину;
• кислоты слишком мало.

Именно поэтому рекомендуется предварительно максимально вычищать винтовые канавки обломка и использовать пластилиновую воронку. Если капать на сверло по нескольку капель, активной коррозии не будет.

Устройство и принцип работы

Шуруповерт можно применять в разных сферах деятельности и для различных действий, например, в быту, при строительстве, сборке и разборке мебели, в разных мастерских и там, где используется много креплений. Им можно сверлить, делать резьбу, закручивать и откручивать крепежи. Давайте ознакомимся с устройством и принципом действия такого механизма.

Все шуруповерты подразделяются на три вида:

• работающие от обычной сети и называющиеся сетевыми;
• работающие от заряженной батареи и носящие название аккумуляторные;
• работающие как от сети, так и от батареи – комбинированный вариант.

Все шуруповерты очень похожи как по внешнему, так и внутреннему строению.Они состоят из таких элементов, как:

• корпус;
• патрон;
• кнопка включения;
• переключатель вращения;
• регулятор скорости;
• кнопка блокировки включения;
• регулятор силы затяжки.

Корпус электроинструмента состоит из двух частей и может быть выполнен из пластика или сплава различных металлов, но такое встречается гораздо реже.

Внутри него находятся:

• электродвигатель;
• плата;
• конденсатор;
• редуктор;
• муфта.

Принцип работы всех шуруповертов схож между собой – электродвигатель приводится во вращательное движение с помощью потребляемой электроэнергии, которая передает усилие с помощью редуктора и вала от мотора к имеющейся насадке, установленной в патроне, а насадка уже производит процесс сверления, вкручивания или выкручивания крепежей. У сетевых шуруповертов двигатель использует переменное напряжение сети 200 В, а в аккумуляторных – постоянное напряжение от 3,5 В до 36 В.

Смена насадки при патроне быстрозажимного типа:

• для начала надо подобрать сверло под те работы, которые вы планируете выполнять, или биту, учитывая размеры шляпки, тип прорези;
• патрон раскручивают против часовой стрелки;
• устанавливают выбранную насадку;
• вращая гильзу патрона по направлению движения часовой стрелки, происходит зажим насадки.

Смена насадки при патроне под ключ:

• берут ключ и вставляют его в специальное углубление;
• раскручивают патрон;
• вставляют новую насадку;
• вращают ключ по направлению движения часовой стрелки, закрепляя насадку.

Профилактика и ремонт перфоратора своими руками

Перфоратор «Электромаш П-1150», срок интенсивной эксплуатации – 5 лет. За это время ни разу не обслуживался, ремонт перфоратора – не выполнялся. Режимы работы — постоянно в пыли, поэтому, как минимум, профилактика перфоратора была обязательна, хотя бы для замены смазки. Что и будем делать своими руками.

Симптомы неисправностей:

• Периодически не работает клавиша пуска.
• Повышенный шум при работе в режиме «вращение».
• Пропуски ударов в режиме «ударное вращение».

Электрическая часть

Идем по порядку. Сперва устраним неисправность клавиши пуска. И начинаем ремонт перфоратора своими руками с самого простого. Разбираем ручку перфоратора, проверяем питающий кабель и клавишу пуска. Кабель прозваниваем тестером, изгибая его во время проверки. Так выявляется обрыв питающей жилы внутри изоляции. Кабель в данном случае оказался в порядке.

Разбираем выключатель, осматриваем и чистим подгоревшие контакты. Причина была в них, неисправность клавиши устранена.

Раз уж электроинструмент уже в разобранном виде, то профилактика перфоратора будет совершенно не лишней. Поэтому проверяем состояние щеток и контактную группу ротора. Тщательно очищаем от пыли корпус двигателя и вентиляционные решетки. Щетки при необходимости меняем, контактную группу чистим при помощи наждачной бумаги «нулевки».

Смазка редуктора перфоратора

Смазка внутри редуктора – грязно серого цвета (изначально была светло-коричневой), что говорит о наличии в ней металлической пыли. Это и есть причина повышенного шума при вращении. Значит замена смазки в перфораторе позволит устранить подобный дефект в работе инстрмента.

Полностью удаляем старую смазку керосином или бензином, промываем корпус редуктора и шлицевую шестерню. Наносим свежую консистентную смазку (литол или солидол).

Проверка поршневой группы ударного механизма

Осматриваем кривошипно-шатунный механизм. В данном случае люфтов нет, смазка в хорошем состоянии. Первый поршень, нагнетающий воздух в ударный механизм – без повреждений. Резиновые уплотнительные кольца исправны, без следов износа.

Осматриваем ударный поршень, который, собственно, под давлением воздуха обеспечивает режим отбойного молотка. На резиновом уплотнительном кольце есть разрыв. Именно через него происходит утечка сжатого воздуха. Пропуски ударов происходят по причине нарушения герметичности кольца.

В этом случае ремонт перфоратора осуществляется заменой кольца. Далее наносим на стенки цилиндра и поверхность ударного поршня тонкий слой смазки, собираем ударный механизм и редуктор. При сборке проверяем правильность установки шлицевого соединения шестерни. Собираем предварительно очищенный от пыли корпус.

Проверяем на малых оборотах работоспособность перфоратора в режиме «вращение». Если посторонних шумов нет – включаем последовательно режим «ударное вращение» и «отбойный молоток».

Ремонт перфоратора своими руками завершен! Инструмент готов к работе! И еще — если информация оказалась Вам полезна, то оставьте комментарий.

4,655 просмотров всего, 4 просмотров сегодня

5 Замена щеток двигателя своими руками

Необходимость в новых щетках появляется при наличии характерного запаха гари из корпуса перфоратора, сильный нагрев двигателя при работе и искрение в области коллектора. При нормальном состоянии этой детали искра иногда возникает непосредственно под щетками, но если происходит искрение по всей области коллектора, значит проблема кроется в подшипниках ротора или перегорании пластин.

В этой ситуации отремонтировать инструмент своими руками достаточно сложно. Для выявления неисправностей статора или ротора замеряют поочередное сопротивление на них с помощью электрического тестера, оно должно быть одинаковым и последовательным на обеих намотках. В противном случае лучше обратиться в сервисный центр, но проблему с щетками решают самостоятельно.

Для их замены снимают заднюю крышку и крепление двигателя внутри устройства. После этого извлекают детали из коробов-держателей вместе с пружинами. Щетки в перфораторах бывают 2 видов:

• Графитовые. Более долговечны и практичны, но из-за твердости материала неплотно прилегают к статору, что при длительной эксплуатации приводит к его износу.
• Угольные. Изнашиваются быстрее первых, но имеют лучшее прилегание, что положительно отражается на производительности статора.

На более дорогих и мощных моделях перфораторов устанавливаются комбинированные варианты деталей, с графитом и углем в равных пропорциях. Специалисты рекомендуют проводить осмотр щеток двигателя каждый год эксплуатации инструмента, чтобы не дожидаться их полного износа и искрения мотора. Их меняют при износе 1/3 от начального объема (8-10 мм).

Обращают внимание и на состояние пружин, которые установлены на этих деталях и на креплении контактов. Если в процессе работы железо слетит, это приведет к серьезным повреждениям двигателя, а неплотные контакты уменьшают производительность инструмента. Перед установкой новых щеток основные детали двигателя очищают от угольной или графитовой пыли и других загрязнений с помощью медицинского спирта

Перед установкой новых щеток основные детали двигателя очищают от угольной или графитовой пыли и других загрязнений с помощью медицинского спирта.

Видео: Выбор патрона для дрели или шуруповёрта

Повесить картину и прикрепить полку, отшлифовать фанеру и отполировать кузов, замесить бетон и отрезать стальной прут — всё это под силу универсальной дрели. Подходящая для бытовых нужд дрель должна иметь мощность порядка 700–1000 Вт, питаться от электрической сети, обладать функциями регулировки скорости вращения и реверса. Для сверления отверстий в кирпиче и лёгком бетоне необходима функция удара. Очень хорошо, если инструмент будет снабжён пластиковым кейсом и дополнительными принадлежностями: второй рукояткой и запасными щётками для коллекторного двигателя.

• http://obustroen.ru/instrumenty-i-oborudovanie/mehanizirovannye/dreli-i-perforatory/drely-perforator.html
• https://samelectrik.ru/chto-luchshe-vybrat-udarnuyu-drel-ili-perforator.html
• https://srbu.ru/instrumenty-i-oborudovanie/115-otlichie-perforatora-ot-udarnoj-dreli.html
• http://obinstrumente.ru/elektroinstrument/drel/vybrat-udarnuyu-drel-ili-perforator.html
• https://postroika.biz/10737-prostyie-rekomendatsii-dlya-vyibora-byitovoy-dreli.html

Что лучше выбрать для сверления бетона — дрель или перфоратор

На основании выше описанного анализа видно, что ударная дрель и перфоратор хотя и могут быть взаимозаменяемыми, однако они имеют совершенно разные предназначения. Электрический коловорот предназначен для работы с металлом и деревом, а перфораторы выпускаются для работы с бетоном, кирпичом и камнем. Просверлить бетон можно ударной дрелью, так же как и сделать отверстие в древесине при помощи перфоратора. Однако частое применение инструментов по их непрямому назначению способствует скорейшему износу механизмов.

Хороший мастер в распоряжении обязательно имеет два инструмента — это электрический коловорот с функцией удара, и перфоратор. В зависимости от запланированной работы, он воспользуется соответствующим прибором. Если в арсенале среди инструментов отсутствует либо дрель, либо перфоратор, но при этом возникает необходимость просверлить отверстие в древесине или бетоне, то сделать это можно любым из имеющихся устройств.

Это уместно только в случае, если перфоратором сверлится несколько отверстий в древесине, а дрель применяется для сверления нескольких отверстий в бетоне. Кстати, коловорот, в отличие от бурильного прибора, способен только сверлить бетон. Когда нужно получить штробу или разобрать кирпичную кладку, то прибор в этом случае абсолютно бесполезен. Если дома или в квартире запланированы ремонтные работы, то однозначно начинать их проведение без покупки перфоратора не стоит.

Однозначно дать ответ на вопрос о том, что лучше — ударная дрель или перфоратор, невозможно. Разница между этими инструментами достаточно большая, но присутствие ударных режимов делает их взаимозаменяемыми. Если при работе чувствуете, что используемый электрический коловорот не справляется с поставленной задачей сверления отверстия в бетоне, тогда стоит воспользоваться перфоратором.

Публикации по теме

Угловая дрель когда нужен инструмент

Чем смазывать редуктор перфоратора и как это правильно сделать

Лазерный уровень как пользоваться уроки и обучение

Отбойные молотки: их виды, преимущества, принцип работы и особенности правильного обслуживания

Подготовка инструмента к работе

Перед проведением работ требуется внимательно осмотреть инструмент

При этом важно удостовериться в его комплектности. Стоит следить, чтобы на корпусе или патроне не было повреждений

Также следует определить целостность кабеля. На поверхности рабочих элементов не должно быть трещин или сколов. Все кромки должны быть острыми.

После этого рекомендуется пробно включить устройство в холостом режиме

Немаловажное значение имеет оценка функционирования кнопок и тумблеров, которые используются для переключения скоростных режимов и изменения направления движения патрона

Инструмент нужно подготовить к работе

Неисправность электродвигателя

Выход из строя электродвигателя – вторая по численности причина неисправности дрели. Это объясняется повреждением обмотки статора или якоря. Такие повреждения возникают из-за заводского дефекта в обмотках или неправильной эксплуатации дрели (длительная работа без перерывов, нагрузка сверх допустимой при заклинивании сверла и т.д.). Как правило, электрический пробой обмотки легко определяется визуально или по характерному запаху гари. Если видимых проявлений нет, то обмотки двигателя следует проверить тестером, омметром и мегомметром по величине сопротивления. Возможно наличие трех видов повреждения провода – короткое замыкание между витками, пробой витка на корпус или обрыв провода. Ремонт статора или якоря самостоятельно не проводится.

Схема подключения двигателя дрели.

Для замены элементов электродвигателя разбирается корпус дрели, отсоединяются контактные щетки и подводящие провода, и извлекается электродвигатель вместе с опорными подшипниками.

При необходимости надо отвести приводную шестерню. Отсоединяется неисправный элемент электродвигателя и заменяется новым или устанавливается прежний после ремонта (перемотки) у профессионалов.

Отличие перфоратора от ударной дрели

По внешнему виду перфоратор весьма похож на дрель, и, стоит отметить, что неопытный мастер эти инструменты запросто может перепутать. Однако схожесть заключается во внешнем виде устройств, а вот по своим рабочим возможностям и характеристикам они принципиально отличаются

И чтобы определиться, какой именно вам нужен инструмент, лучший перфоратор для дома или же ударная дрель, важно знать основные отличия, которые во многом определяют и предназначение оборудования

С помощью ударного механизма можно осуществить сверление каменных материалов. А вот перфоратор можно использовать при работе с более твердыми поверхностями. Разница в том, что у ударной дрели используется простой храповый механизм, а внутрь перфоратора встроен пневмомолот. Храповый механизм может быть эффективен при сверлении кирпича, а вот сделать отверстие в бетонной стене им уже довольно сложно. Пневмомолот же способен сверлить не только бетон, но и другие твёрдые материалы, что дрели, порой, не под силу.

Рекомендации для недопущения застревания

Чтобы избежать проблем, связанных с заклиниванием бура в патроне перфоратора рекомендуется пользоваться только качественными насадками, которые выпускаются известными, популярными брендами. Кроме того, в работе с разными материалами, необходимо корректно и правильно подбирать соответствующие рабочие насадки. Перед длительным использованием насадки для сверления прочной поверхности, рекомендуется предварительно проверить ее качество.

Для этого при помощи насадки нужно сделать несколько отверстий в рабочей поверхности, а затем демонтировать ее с патрона. Если после проделанных манипуляций, она легко проходит через хвостовик и демонтируется, то, скорее всего, такая насадка выполнена из качественного материала и ее деформирования, в процессе проведения работ, произойти не должно.

Использование

Ударная дрель перфоратор заменить не может. А наоборот? Ведь во многих моделях есть режим вращения без удара — так нельзя ли сверлить металл и дерево перфоратором? В принципе, можно. Более того, перфоратор обычно имеет более мощный двигатель, чем большинство бытовых дрелей, поэтому скорее справится с просверливанием отверстий большого диаметра, как в толстых досках, так и в металле. Но тут есть несколько тонкостей.

Во-первых, патрон. Практически все сверла по металлу и дереву имеют либо круглый хвостовик под зажимной патрон, либо шестигранный, либо конусный — в перфоратор они не встанут. Некоторые перфораторы имеют в комплекте сменный зажимной патрон для таких случаев.

Для остальных перфораторов существуют переходники, позволяющие закрепить зажимной патрон на оси с хвостовиком SDS+ (или SDS-Мах) — его можно установить в патрон перфоратора вместо бура и зажимать сверла уже в нем.

Во-вторых, скорость вращения сверла у перфоратора часто довольно невысока — до 1000 об/мин и меньше

Для сверления металла этого может оказаться недостаточно, обратите внимание на этот параметр при выборе инструмента, если собираетесь использовать его в качестве дрели

В-третьих, патрон перфоратора не закреплен жестко на оси инструмента и люфт сверла в нем будет намного больше, чем у дрели — особенно при использовании переходника. Поэтому использовать перфоратор в качестве дрели следует только в тех случаях, когда биение сверла не повредит обрабатываемому материалу или самому сверлу.

Перфоратор удобно использовать в качестве дрели со спиралями Левиса, с коронками по дереву, с толстыми сверлами по металлу для рассверливания отверстий малого диаметра.

Сверла тоньше 8 мм следует использовать с осторожностью, как и перьевые сверла и сверла Форстнера — клин и перекос сверла могут привести к повреждению заготовки (или самого сверла)

Возможные неисправности

Далее перечисляются основные признаки, указывающие на сбои в работе узлов перфоратора и способы их устранения своими руками.

Сбои в электрике

Когда прибор включен в сеть, но при нажатии пусковой кнопки двигатель не реагирует или начинает работать со сбоями, перегревом или странными посторонними звуками – возможно неисправности перфоратора в его силовом агрегате:

• слышен гудящий звук, но роторная ось не вращается;
• наблюдается треск и искры на графитовых щетках;
• корпус нагревается или плавится, а изнутри чувствуется запах гари;
• не включается;
• когда инструмент вращается, из двигателя идут едкие испарения и черный дым.

Для того, чтобы починить силовой агрегат, от мастера требуется тщательное соблюдение техники безопасности. Прежде чем снимать кожух и начинать разбор узлов движителя, перфоратор

необходимо полностью обесточить и проверить, нет ли на нем остаточного напряжения.

Sources:

https://tehnikablog.ru/perforator-shturm-ne-dolbit/https://slavasozidatelyam.ru/strojka-i-remont/ne-dolbit-perforator/

Советы по использованию перфоратора вместо шуруповерта

В первую очередь учитывайте, что перфоратор не имеет трещотки (регулировки крутящего момента), и его мощность большая. За счет этого он будет вкручивать саморез, пока вы сами его не остановите

И даже после остановки он работает по инерции, что тоже важно учитывать

К каким советам желательно прислушаться:

1. Перфоратор – не шуруповерт. Он не предназначен для вкручивания саморезов и нуждается в дополнительных насадках.
2. С мягкими поверхностями стоит быть осторожнее. Инструмент предназначен для очень твердых материалов, и при работе с мягкими вам будет сложно его контролировать. В итоге саморезы просто продавят их.
3. При работе с твердыми породами дерева тоже могут возникнуть трудности. Из-за мощности перфоратора, будет достаточно трудно вкручивать шлицы саморезов и биты могут попросту «слизаться».

Как итог, в отдельных ситуациях перфоратор вполне может заменить шуруповерт. Но совсем отказаться от дрели не получится, ведь каждый из этих инструментов предназначен для решения конкретных задач.

Разновидности SDS-патронов

Со времен появления первого СДС механизма производители оснастки для перфораторов выработали целых пять разновидностей подобных узлов. При этом модели top, quick и чистый SDS в наши дни распространены не так часто, как две оставшиеся разновидности: plus и max.

Различие типового патрона и SDS-модели

Патроны первого типа – SDS-plus – используют в быту. Ведь такая оснастка принимает хвостовики диаметром 10 мм и длиной до 40 мм. Сверлильный диаметр (габариты рабочей части) в этом случае могут колебаться в пределах от 4 до 26 мм, что вполне достаточно для решения любых бытовых задач. Причем формат SDS- plus монтируют исключительно на легкие и средние перфораторы, удерживаемые одной или двумя руками без каких-либо затруднений.

Оснастку второго типа – SDS-max – ставят на профессиональную технику. В такой зажим можно загнать 18-миллиметровый хвостовик длиной до 9 см. Соответственно диаметр рабочей части в этом случае доходит до 60 мм. Максимальная ударная нагрузка такого инструмента доходит до 30 Дж, поэтому с его помощью решают промышленные задачи (сверление больших отверстий, разборка монолитных стен и так далее).

Именно такими SDS зажимами и оснащаются до 90 процентов бытовых и промышленных перфораторов. Оставшаяся часть отдана на откуп менее распространенным моделям top и quick. Поэтому далее по тексту мы рассмотрим процесс разборки и сборки только самых распространенных моделей.

Дрель с ударным механизмом и перфоратор — различия в функциях

Казалось бы, у обоих инструментов насадка выполняет поступательное движение под действием механизма, и существенной разницы между ними нет. Но это только на первый и совершенно неискушенный взгляд — основное отличие в устройстве узла, толкающего боек. У дрели этот блок называется зубчатым храповиком, который, при определенном нажатии, вращаясь, толкает зубьями выступы другого такого же, парного, закрепленного на стержне патрона. По этой причине амплитуда ударов сверла во время работы довольно мала и служит только, как вспомогательное усилие для прохождения сложных участков. Для того, чтобы кинетический момент дал положительный результат при сверлении, необходимо прилагать очень большое давление на инструмент.

У такой функции есть и обратная сторона медали — чем сильнее оператор нажимает на дрель с ударным механизмом, тем быстрее изнашиваются зубья храповиков. Категорически не рекомендуется пытаться выдалбливать при помощи этого инструмента отверстия в бетоне, в том числе, если в качестве насадки используется победитовое сверло. Лучше работать в режиме сверления, иначе подобная операция приведет к быстрому износу редуктора. Максимум, на что способна даже профессиональная модель — высверлить глубокое гнездо под шуруп или патрон в кирпичной стене, силикатном либо шлакобетонном блоке, по той причине, что ее насадка сверлит путем послойного срезания или выскабливания частиц материала.

Перфоратор бурит, разбивая связи в структуре бетона или кирпича, но если нужны отверстия в дереве, в режиме сверления может заменить и дрель, а вот для металла этот инструмент не подходит. Поступательное движение насадки выполняется посредством механического, электромагнитного или пневматического узла. В первом случае работу выполняет качающийся подшипник, который в народе имеет другое название — пьяный. Он толкает поршень, который создает компрессию и тем самым мягко воздействует на боек. Второй вариант функционирует за счет индукционных катушек, а в третьем давление на поршень обеспечивается сжатым воздухом. Любой из перечисленных узлов не терпит нажатий на инструмент, даже слабых, из-за них будет хуже действовать толкательный механизм.

Вывод

Вам стоит купить перфоратор, если:

• Вы планируете менять проводку в доме и вам нужно штробить стены.
• Вы планируете заняться перепланировкой квартиры, и вам нужно убрать перегородки.
• Вы хотите заняться установкой кондиционеров.

Вам стоит купить ударную дрель, если:

• У вас стены кирпичные или из пеноблока.
• Вам предстоит мелкий ремонт без глобальных разрушений.

Вам помогла данная статья?

Конечно!Нет

• https://proinstrumentinfo.ru/otlichie-udarnoj-dreli-ot-perforatora/
• https://stroypomochnik.ru/udarnaya-drel-ili-perforator-chto-vybrat-dlya-doma/
• https://pro-instrymenti.ru/stroitelnye/otlichie-dreli-ot-perforatora/
• https://www.220-volt.ru/articles/chem-otlichaetsya-drel-ot-perforatora/
• https://amperof.ru/instrument/otlichaetsya-drel-ot-perforatora.html
• https://ichip.ru/sovety/ekspluataciya/chem-perforator-otlichaetsya-ot-udarnoj-dreli-717232