Что такое монтировка? Виды и особенности выбора

Этап 8. Сборка редуктора и силовой передачи

Воодушевлённый наивной верой, что я близок к завершению, приступил к сборке. В своих мечтах я делал прекрасные фотографии неба уже этой ночью! Реальность оказалась иной. Сборка заняла немало часов. Это как трёхмерная головоломка. Я не могу дать вам конкретные советы, потому что позиционирование элементов будет зависеть от используемых вами конкретных винтов и шайб. Зато могу описать найденный мной общий подход к решению этой головоломки.

В результате я использовал следующие компоненты:

• Винты М6 (1/4″)
• Болты М6 с квадратной головкой (1/4″) для сборки трёх панелей
• Шестигранные болты М6 (1/4″)
• Шестигранные болты М12 (1/2″)
• Шайбы с внутренним диаметром 6 мм (1/4″) и внешним диаметром 16 мм (5/8″)
• Шайбы с внутренним диаметром 6 мм (1/4″) и внешним диаметром 32 мм (1 1/4″)
• Шайбы с внутренним диаметром 12 мм (1/2″) и внешним диаметром 38 мм (1 1/2″)
• Шарикоподшипники с внутренним диаметром 6 мм (1/4″)
• Шарикоподшипники с внутренним диаметром 12 мм (1/2″)
• Шпилька М12 (1/2″) (вращающаяся платформа для камеры)
• Переходная муфта с М12 (1/2″) на М6 (1/4″) (для крепления штативной головки к шпильке)
• Нейлоновые прокладки 6 × 25 мм (1/4″ × 1″) для выравнивания панелей относительно друг друга

Подходите к сборке систематично

У инженеров есть ужасная привычка бросаться головой в омут, не проверив глубину. Составьте план превращения кучи запчастей в полностью собранное устройство. Я начал со сборки шестерёнок и валов на той же панели, где крепилась силовая передача. Затем один за другим собирал следующие слои редуктора, постоянно сверяясь с 3D-моделью.

Будьте готовы к повторению своих действий

По мере сборки может оказаться, что нужно дополнительно подстроить расстояния между компонентами. То есть придётся разобрать часть конструкции, добавить/убрать шайбы. Не поддавайтесь соблазну сразу затянуть каждую гайку и винт, это лишь затруднит возврат для настройки.

Соблюдайте порядок в раскладке компонентов и инструментов

Вам нужно сосредоточиться и не отвлекаться на поиски нужной запчасти или инструмента. Как я уже сказал, время от времени придётся разбирать и собирать заново. Без чёткого представления процесса сборки вам будет очень трудно двигаться вперёд. И если у вас будет бардак на рабочем месте, то это не даст в полной мере сосредоточиться на сборке.

Распланируйте время и место

Вам понадобится немало времени, как минимум несколько часов. Возможно, за один раз не управитесь, но лучше не разбивать процесс сборки на большое количество сессий, иначе это ещё больше затянется.

Мягкая кровля и ее разновидности

Гибкая черепица – стеклохолст плюс битум

Это покрытие называют еще гонтом, шигласом или просто мягкой кровлей. Для его изготовления основа из стеклохолста пропитывается битумом с модификатором, а сверху наносится каменная крошка (базальтовая или сланцевая). Она-то и дает кровле защиту от ультрафиолета, цвет и объемный узор. С изнанки нанесен самоклеящийся слой битума с полимером.

Монтаж. Минимальный уклон кровли для ее монтажа составляет – 110. Под данное покрытие необходима сплошная обрешетка, сделанная из водостойкой фанеры или плит ОСП. При углах наклона до 180 лучше подстелить дополнительный слой рулонного покрытия.

Пример основания для укладки гибкой черепицы.

Область применения. Эту кровлю хорошо применять на крышах сложной формы, а также при наличии мансарды.

Долговечность и цена. Срок ее эксплуатации – до 70 лет. Стоят недорогие ее марки 5-10 $ за квадратный метр.

+ Плюсы гибкой кровли:

• Бесшумность;
• способность задерживать снег на шершавой поверхности;
• красивый дизайн;
• отсутствие коррозии и конденсата;
• гибкость.
• разумная цена.

— Минусы гибкой кровли:

• хрупкость при морозе;
• плавление и запах на жаре;
• горючесть.

Рулонная наплавляемая кровля

Ее еще называют гидроизолом или стеклоизолом. Впрочем, некоторые производители дают данному материалу свои названия, но содержимое от этого кардинально не меняется. Делается это покрытие на основе стеклохолста, стеклоткани или полиэстера. Полиэстер прочен, но дорог, стеклоткань тоже неплоха, а вот стеклохолст не блещет качеством. Основу заливают окисленным битумом, в который для эластичности и долговечности добавлен один из видов модификаторов. Это или СБС (стирол-бутадиен-стирол), либо АППП (атактический полипропилен). Затем идет слой полимера и посыпка из песка, мелкого сланца или слюды.

Монтаж. Уклон кровли, при котором можно использовать данный материал, должен быть не менее 110. На сплошное основание (из дерева, металла, бетона или плоского шифера) кладется утеплитель, сверху – гидроизоляция. Далее наносят праймер или бензин, растворенный в битуме. Используя газовую горелку, наклеивают кровельный ковер, начиная снизу. Торцевой и боковой перехлесты делают не меньше 10 см.

Плоская крыша укрытая рулонной наплавляемой кровлей.

Область применения. Используют данное покрытие на плоских крышах многоэтажных домов – жилых и промышленных. В частном доме из него можно соорудить гидроизоляцию.

Долговечность и цена. Служит эта кровля до 50 лет. Цена квадратного метра – не более 2 $.

+ Плюсы рулонной наплавляемой кровли:

• Ухода кровля почти не требует;
• защита от огня, влаги и шума;
• экологичность и безвредность;
• невысокая цена;
• небольшой вес.

— Минусы рулонной наплавляемой кровли:

хранить рулоны надо только в стоячем положении, вдали от приборов отопления.

Плоская мембранная кровля

Мембраны имеют толщину от 0,8 до 2 мм. Они могут быть трех видов: ПВХ, ЭПДМ и ТПО. ПВХ мембраны не отличаются экологичностью, зато могут защищать от ультрафиолета и огня. ЭДПМ мембраны из искусственного каучука, армированного сеткой из полиэфира, прочны и безвредны для человека. ТПО мембраны состоят из термопластичных олефинов с армированием сеткой. Они также экологичны.

Монтаж. Уклон кровли может быть любой, так как мембраны эластичны. К основанию (сплошному) их крепят разными способами, лучшим из которых считается сварка горячим воздухом. На крыше с большим уклоном приделывают мембрану механически – специальными креплениями. Если уклон более 100, можно применить балластный способ, засыпав кровлю гравием. На сложных крышах мембраны приклеивают.

Область применения. Это покрытие применяют на достаточно плоских крышах жилых или общественных зданий.

Долговечность. Срок службы кровли – до 50 лет. Стоит мебрана ПВХ от 5 до 8 $ за квадратный метр.

+ Плюсы мембранной кровли:

• Мембраны имеют большую ширину, позволяя крыть любую крышу;
• дополнительной защиты от влаги не требуется – кровля и так водостойкая;
• крышу можно крыть в любое время года;
• монтаж происходит в короткие сроки, ремонт нужен крайне редко;
• прочность на прокол очень высока.

— Минусы мембранной кровли:

• Нужно тщательно готовить основание, удаляя все камешки;
• растворители и органические масла могут испортить кровлю.

Разновидности компрессионного фитинга

Цанговые фитинги для пластичных трубопроводов имеют внутренний штуцер, с помощью которого пластичные стенки трубы придавливаются к прокладке посредством закручивания крепления.

Преимущества и минусы использования

Максимальное рабочее давление зависит от рабочей температуры и составляет от 5 до 10 бар. Полиамидные муфты характеризуются высокой устойчивостью к внешним механическим воздействиям, таким как ссадины, ссадины или удары, что продлевает срок службы и, таким образом, обеспечивает длительную эксплуатацию.

Хотя кислотные соединения не могут быть использованы, они устойчивы к таким соединениям, как. Бензин — щелочные — автомобиль и мазут. Мы предлагаем следующие виды витых соединений. Прямолинейный монтаж с наружной и внутренней резьбой и сквозным. Угловой подголовник с внешней и внутренней резьбой.

У соединений для медных труб нет внутренней втулки, на которую надевается труба. Кроме этого небольшого отличия, конструкция зажимного устройства полностью повторяется: тот же способ компрессии обжимными гайками и уплотнительное кольцо. Их применяют для фиксации твердых труб, но можно использовать и для мягких материалов. В последнем случае внутрь пластиковой трубы помещают опорную втулку, чтобы при закручивании гаек просвет трубы не деформировался.

Как и любой фитинг, цанговые соединения изготавливают из различных материалов. Наиболее распространены латунные и пластиковые соединения. Для медных труб чаще всего применяют медные цанговые фитинги. Мягкая медь под давлением имеет свойство притираться прижимными поверхностями.

Выдерживают рабочее давление в 25 бар и температуру 115°С. Но они подвержены воздействию коррозии, не рекомендуется применять их в трубопроводах с агрессивными средами.

Сделаны из прочного полиэтилена или полипропилена. Полиэтиленовые детали допускается использовать для труб из полипропилена тип 3 (PPRC), сшитого полиэтилена (РЕХ) и ПНД.

Полипропиленовые сделаны обычно из ударопрочного технополимера. Цанговый зажим сделан из нержавеющей стали. Нажимное кольцо цангового захвата и направляющие втулки сделаны из пластика. Таким фитингом можно соединять трубы из полиэтилена, полиуретана, полиамида, нейлона и других синтетических материалов. К данной категории относятся цанговые фитинги для пластиковых труб.

Чтобы усилить изделие, некоторые производители добавляют наружное металлическое кольцо над внутренней пластиковой резьбой.

Отдельно стоит рассмотреть способы соединения пневматических труб. Пневматическими называются системы, испытывающие давление сжатого воздуха. Для обеспечения герметичности соединений требуются детали с повышенной устойчивостью к давлению.

Фитинги для таких систем подразделяются на несколько видов. Они могут быть как цанговыми, так и нет.

• Пневматические типа МВ монтируются в системы фильтрации воздуха. Изготавливаются из высокотехнологического пластика на основе ацетатного полимера. Изготовленные из такого материала фитинги выдерживают давление до 12 бар, рабочая температура от -10°С до +70°С. Их отличает повышенная степень жесткости и устойчивость к коррозии.
• Пневматические фитинги могут изготавливаться из других материалов, таких, как тефлон, полиэтилен, полиамид, полиуретан. Применяют также медь, нержавеющие сплавы и сталь. А вот латунные соединения имеют ограниченное применения в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред.
• В качестве пневмофитингов применяются полиуретановые и полиамидные трубки, но они не относятся к категории компрессионных соединений.

Основные преимущества пневматических цанговых фитингов заключаются в возможности произвести быстрый монтаж и демонтаж системы. Все пневматические фитинги, выпускаемые на сегодняшний день, обладают повышенной устойчивостью к температурному режиму и повышенному давлению. Такой вид соединения остается надежным в течение длительного времени, сохраняя свои качества. Пневмофитинги довольно специфичны и разработаны для установки в конкретных системах подготовки, транспортировки и обработки. К недостаткам пневматических цанговых фитингов можно отнести тот факт, что их нельзя применять для управления основным потоком газа или воздуха, циркулирующего в системе. Для этих целей применяется другой вид пневмофитинга.

Этап 2. Инструменты и материалы

Я использовал следующие инструменты и материалы (приведены размеры в миллиметрах и исходные в дюймах):

Инструменты:

• Arduino SDK
• Autodesk Inventor (или эквивалентный CAD)
• Лазерный ЧПУ-станок
• Штангенциркуль
• Ножовка по металлу
• Отвёртка/шуруповёрт
• Разводной ключ

Материалы:

• Листовой акриловый пластик 5 мм (3/16″) или 6 мм (1/4″)
• Шарикоподшипники с внутренним диаметром 6 мм (1/4″) — 12 шт.
• Винты М6 × 80 мм (1/4″ × 3″)
• Шарикоподшипники с внутренним диаметром 12 мм (1/2″) — 12 шт.
• Шпилька М12 мм (1/2″)
• Болты с шестигранной головкой М6 × 90 мм (1/4″ × 3 1/2″) — 6 шт.
• Нейлоновые прокладки 6 × 25 мм (1/4″ × 1″) — 12 шт.
• Шайбы с внутренним диаметром 6 мм (1/4″) — около 20 шт.
• Шайбы с внутренним диаметром 6 мм (1/4″) и внешним диаметром 32 мм (1 1/4″) — около 15 шт.
• Гайки М6 (1/4″) — около 30 шт.
• Рояльные петли из нержавейки
• Square with adjustable angle arm
• Уровни
• Штативная головка с панорамированием и наклоном

Управление и электроника:

• Шаговый мотор на 12 В
• Контроллер шагового мотора
• Arduino UNO
• Блок питания на 12 В
• Зелёный лазер 5 мВт класса IIIA (опционально)

Материалы для кровли

Кровли бывают различными по составу (структуре кровельного пирога) и типу (количество скатов, угол наклона, сложность устройства) в зависимости от предназначения кровельной конструкции. В частности, от того, под какой объект она делается — промышленный цех, многоэтажное здание, бассейн либо частный дом с тёплой мансардой или холодным чердаком. Это же становится приоритетом при выборе. Например, для жилого дома первостепенным аспектом будет долговечность и эстетическая привлекательность, а для хозяйственных построек — экономия. К тому же не каждый укрывной материал подойдёт для покрытия замысловатых форм.

Рынок кровельных материалов сегодня пестрит разнообразием, а производители словно нарочно предлагают всё больше новинок, усложняя и без того нелёгкий выбор покрытия. Чтобы не потонуть в этом океане изобилия и правильно выбрать кровлю, нужно:

• определиться с вариантом исполнения — бесчердачная, холодный чердак или жилой утеплённый;
• учесть конфигурацию — плоская форма, односкатная, вальмовая, ломаная — и суммарные нагрузки;
• разобраться с эксплуатационными требованиями к выбранной конструкции;
• изучить характеристики кровельного материала;
• взвесить свои финансовые возможности.

Требования к установке и прибору

Заземление дверцы электрощитка

Цель монтажа электрического распредщита – обеспечение электробезопасности, поэтому при его подборе и установке нужно обратить внимание на требования ГОСТ 51778-2001 и ПУЭ:

• к изделию обязательно прилагается документы с подробным описанием, указанием номинального тока;
• на корпус наносится знак электробезопасности с пределом напряжения;
• качественный щиток выполняется из негорючих материалов – термостойкого пластика или металла с полимерным покрытием;
• на кабели для подключения бытовой техники обязательно наносится маркировка;
• обозначение шин, клеммных колодок заземления и нейтрали осуществляется согласно нормам ПУЭ;
• дверки и корпус электрического щитка обязательно заземляются;
• на дверках есть специальные места для установки пломб;
• для защиты от детского доступа на щиток ставится замок.

Установка электрощитового оборудования осуществляется около входной двери квартиры в специальной нише. При невозможности ее обустройства на стену крепят внешний короб или штробят стену. Прибор располагают на высоте 1,5 м от линии пола. Ряд верхних автоматов должен находится на уровне глаз. В деревянных строениях предпочтительны навесные модели с хорошей пыле- и влагостойкостью.

Устройство электрощита

Разработка электрической схемы электрощита полностью зависит от всей проводки здания. Т.е., именно она предопределяет количество автоматических защитных выключателей, их тип, параметры, а также иные элементы и их свойства.

Поскольку в каждом отдельном случае существует целый ряд конкретных особенностей, не будем останавливаться на разработке принципиальной схемы, а только рассмотрим основные, общие конструктивные элементы.

Прежде всего, распределительный щит для частного дома может быть выполнен из металла или пластика. В последнее время все большей популярностью стали пользоваться пластиковые конструкции, они имеют привлекательный внешний вид, меньший вес и цену, однако металлическая конструкция надежнее, служит дольше и выдерживает большие механические нагрузки. Выбор остается за вами.

Корпус конструктивно может быть встраиваемый в нишу, предварительно приготовленную в стене, а также устанавливаться непосредственно на ней.

Встраиваемые конструкции более удобны при монтаже скрытой проводки, они занимают меньше места, не выделяются внешне, смотрятся эстетично и гармонично вписываются в пространство. Однако их монтаж и установка значительно сложнее.

Внутреннее устройство электрощита состоит из следующих основных компонентов:

• Специальная DIN – рейка, на нее устанавливаются все автоматические выключатели и другие устройства управления и защиты;
• Особого рода распределительные токоведущие шины для нулевого и защемляющего провода. Шина земли обозначается «PE», а нулевая – «N»;
• Автоматические выключатели, устройства защитного отключения и другие устройства автоматики и управления, например: освещением, вытяжкой и т.п.;
• Счетчик потребления электроэнергии;
• Провода, соединяющие все элементы электрощита в единую схему.

В некоторых случаях, например в квартирах, в электрощите может не быть счетчика, а кроме того, устанавливаться иные, не указанные блоки автоматики и управления. Крепеж и установку дополнительных элементов необходимо делать в соответствии с инструкцией к этим приборам, она поставляется вместе с ними.

Что нужно знать о монтировках?

Обыкновенная монтировка из углеродистой стали восприимчива к коррозии.

По этой причине требует соответствующих условий хранения.

Желательно инструмент содержать в сухом помещении.

В случае с вентилируемым гаражом, лучше обернуть изделие плотной бумагой или тканью.

Если изделие без защитного покрытия, следует нанести его самостоятельно.

Достаточно просто окрасить водостойкой краской.

Чтобы уберечь монтировку от влаги при длительном хранении, поверхность покрывают машинным маслом или даже отработкой.

Такой способ эффективен, но нецелесообразен при постоянном использовании инструмента.

В случае, когда монтировка начала ржаветь, от налета легко избавиться наждачной шкуркой.

После обработки поверхности, ее необходимо вытереть сухой тряпкой, и смазать небольшим количеством машинного масла.

Как работать монтировкой

– не следует налегать на монтировку всем телом, особенно в тех случаях, когда нет сильного упора на ноги. Потому что во время работы можно не только потерять равновесие, но и упасть. Особенно это опасно, если работа выполняется на высоте.

– во время выдергивания гвоздей или других элементов, важно, чтобы монтировка была направлена в противоположную сторону от работника и что бы рядом никто не стоял. Т.к

в работе используются силовые нагрузки и случайный удар инструментом может быть довольно травмоопасным.

– во время выдергивания мелких соединительных предметов (гвоздей и т.п.) монтировкой нужно следить за тем, чтобы эти предметы не вылетали в стороны, а лучше – оставались между зубчиками инструментами.

Максимальная нагрузка

Этот показатель изменяется в Ньютонах и указывается на упаковке, идущей в комплекте с инструментом. От него зависит способность фомки выдерживать нагрузки без получения фатальных повреждений. Выделяют следующие виды нагрузок на изгиб и удар.

Но не стоит считать, что продукт получит не совместимые с эксплуатацией повреждения, если достигнет максимальных показателей. Эти значения выступают в качестве ориентира. Производитель выпускает изделие с большим запасом прочности. Но это не значит, что это утверждение стоит проверить. Используйте приспособление в области применения.

Почему монтировку называют фомкой?

Хотя в народе монтировку и называют фомкой, происхождение этого слова остается загадкой.

Однако существуют три версии, которые не исключают друг друга:

1. С тюркского созвучное слово “хомка” – означает инструмент для взлома замков. Монтировка же справляется как с задачей срыва тела навесного замка с дужки, так и с грубым вскрытием двери.
2. В раннем воровском жаргоне ломик, предназначенный для взлома, называли просто Фома, или же Фома Фомич. Вероятнее всего, имелось ввиду, что инструмент выступает в роли подельника, помощника, за что и получил собственное имя, которое и трансформировалось в “фомку”.
3. Еще одна версия основывается на некоем домушнике по имени Фома, который вскрывал замки ломиком. Возможно, в его честь и назван инструмент.

Назначение монтировок

Этот инструмент выполняет функцию прочного рычага и одновременно ударного инструмента.

С ее помощью можно решать следующие задачи:

• Раскалывать твердые предметы, вроде льда, кирпича или камня. Тут полноценный лом все же предпочтительнее из-за большей массы.
• Передвигать тяжелые предметы, используя инструмент, как рычаг.
• Использовать, как оружие.
• Применять, как гвоздодер.
• Вскрывать заклинившие двери и навесные замки.

Применение монтировки ограничивается исключительно человеческой фантазией, за это инструмент считается универсальным средством для решения большинства проблем.

Фомку используют домашние мастера, строители, аварийные и спасательные службы, автовладельцы и др.

Таким мини-ломиком можно как создавать новое, так и разрушать старое.

Виды и их характеристики

На прилавках магазинов сегодня можно увидеть различные модификации этого инструмента. Все они отличаются друг от друга и внешним видом, и рядом функций, а также основным предназначением.

Обычный

Такой гвоздодер считается самым простым. Его можно использовать исключительно для вырывания гвоздей из любых поверхностей.

Отличительной особенностью такого инструмента является его компактный размер – обычный гвоздодер не может иметь длину более 400 мм. Ручка, как правило, обычная деревянная, хотя сегодня многие производители делают ее наконечник прорезиненным. Это необходимо для того, чтобы в процессе работы не соскальзывали руки.

Такой маленький инструмент по внешнему виду напоминает изогнутую металлическую головку в форме клина, концы которой раздвоены. Помимо выдирания гвоздей, его можно использовать и для разбивания деревянных коробов и ящиков.

Существует еще и мини-гвоздодер. Его размер аналогичен размеру обыкновенной отвертки. Форма – раздвоенный клин. Такой инструмент используют для выполнения работ в труднодоступных и узких местах.

Скомбинированный

Именно такая модель гвоздодера сегодня считается самой популярной. Имеет такой инструмент несколько основных разновидностей.

Лом

Размер такого гвоздодёра может достигать полутора метров. На его конце расположен плоский острый клин или специальная лопатка. Этот усиленный демонтажный инструмент подходит для выполнения фактически любых сложных работ, а все благодаря форме классического лома. Именно таким инструментом обычно осуществляет погрузку и разгрузку крупногабаритных ящиков. Но стоит понимать, что такой лом-гвоздодер не подходит для демонтажа мелкокалиберных гвоздей, а также для аккуратного разбора любых деревянных строений.

Молоток

Такой вариант инструмента считается самым популярным. По внешнему виду он напоминает классический инструмент для забивания гвоздей, но с другой стороны его расположен раздвоенный клин. Именно такой инструмент чаще всего используют домашние мастера. Для передвигания предметов, а также демонтажа крупных объектов он не подходит из-за своих небольших габаритов.

Гвоздодер-клещи

Отличается от всех вариантов инструмента своим внешним видом и принципом работы. По сути это обычные металлические щипцы, рабочей частью которых и захватывают торчащие гвозди и потом вынимают. Такой инструмент бывает и пневматический, он более удобен и рационален в использовании при выполнении большого объема работ. Недостаток его в том, что такой инструмент имеет узкую специализацию и не может быть использован как лом или молоток.

Монтировка

Одно из самых дорогостоящих, но популярных изделий этого типа. Такой инструмент пользуется особой популярностью именно у профессионалов. Способен справиться даже с самыми трудными и объемными демонтажными работами. Как правило, один гвоздодер этого типа способен заменить сразу 4 инструмента – молоток, стамеску, лом и агрегат для сгибания стальных прутьев.

Именно такое описание каждого вида гвоздодера позволяет подобрать инструмент правильно для выполнения конкретного вида работ. Не стоит забывать и о том, что ГОСТ регламентирует размеры и материалы изготовления агрегатов всех этих видов.

В отличие от других разновидностей гвоздодеров, эта модель является узкоспециализированной. Она подходит только для пчеловодов. С помощью такого инструмента вынимают и очищают старые рамки из ульев. При этом стамеску, расположенную с другой стороны инструмента, используют для очищения рамок и их тщательной зачистки.

Сегодня на прилавках магазинов можно увидеть и усовершенствованную модель этого инструмента, в которой, помимо гвоздодера и стамески, имеется еще и молоток. Такой инструмент используют сразу и для быстрого и частичного ремонта самих ульев. Гвоздодер-стамеска имеет компактный размер и изготовлен из сверхпрочного металла.