Как насадить топор на топорище

Подготовка шаблона

Когда в наличии есть готовый материал, можно приступать к созданию самого топорища. Для этого продумывают и делают эскиз рукояти, благодаря которому облегчается процесс изготовления рассматриваемого изделия. Форма топорища определяется видом инструмента. Если требуется рукоять для легкого топора весом 0,8-1 кг, то ее длина составляет 0,4-0,6 м. Длина более тяжелых может достигать 0,6-0,9 м. Топоры классифицируют по назначению:

• плотницкие;
• лесорубные;
• сучкорубные;
• колуны;
• мясницкие.

Исходя из назначения инструмента, будет зависеть и длина топорища. При его изготовлении следует придерживаться таких правил:

• чтобы исключить выскальзывание топорища во время работы топором, хвост должен быть несколько шире, чем сама рукоять;
• топорище колуна изготавливают длиной 0,75-0,95 м, в то время как у плотницкого топора она составляет 0,5 м;
• к длине рукояти прибавляют 10 см для припуска. Эту часть срезают после насадки обуха.

На картоне рисуют будущую рукоять нужной формы и размера, после чего изображение переносят на дерево и вырезают плотницкими инструментами.

Инструменты и материалы

Когда материал высох, нужно осмотреть заготовку на наличие сучков или трещин – такие участки использовать нельзя. Если отрез достаточно большой их можно срезать и удалить в процессе обработки. В противном случае деревянную заготовку просто меняют. Чтобы выполнить работу по изготовлению топорища из заготовленной и просушенной древесины своими руками нужно предварительно подготовить такой набор инструмента:

• плотницкий топор;
• косой столярный нож;
• стамески разного размера и формы;
• набор напильников и надфилей;
• ножовка по дереву;
• чертежные принадлежности;
• наждачная бумага или шкурка;
• штангенциркуль;
• молотки разного размера;
• угольник;
• сантиметр.

Проверка изгиба топорища

Как сделать проверку изготовленной собственноручно рукояти? Все просто, достаточно измерить значения инструмента и сверить с таблицей ниже.

ГОСТ 18578-89 Топоры строительные

1 файл   459.02 KB

Положив его в горизонтальное положение на твердой поверхности, необходимо измерить расстояние до конца рукояти — это будет переменная К.

Следовательно, для типоразмера А0 и А1 переменная должна составлять 2,5-6 см, а для А2 и А3 -3,5…7 см. Если показатели находятся в пределах нормы, значит инструмент изготовлен правильно, а при бережном уходе насажен навсегда.

Таким образом, весь процесс занимает немного времени, но требует точности и терпения. Зато результат не заставит себя ждать. Работать качественным инструментом, к тому же самостоятельно собранным вдвойне приятнее.

Немного о размерах и формах

Каждый мастер делал топор своими руками, ориентируясь на свой рост и специфику применения. Не секрет, что инструмент, предназначенный для колки дров, будет несколько отличаться от аналогичного изделия, предназначенного для вырубки деревьев. При этом небольшой плотницкий топорик для мелкой столярной работы будет представлять собой полную противоположность двум перечисленным выше категориям.

Несмотря на это, профессиональный топор с деревянной ручкой всегда состоит из трёх основных частей:

• рабочая часть, выполненная из металла с заточенной передней частью;
• топорище – рукоять, выполненная из дерева;
• клин – распорный элемент, соединяющий части конструкции вместе.

При самостоятельном изготовлении особое внимание уделяется именно металлической части, иначе инструмент просто не будет справляться со своей основной функцией. Здесь учитывается не только форма и материал, а также соотношение сторон и угол заточки. Современные топоры обычно изготавливаются из среднелегированной инструментальной стали, которая прошла температурную обработку и закалку

Современные топоры обычно изготавливаются из среднелегированной инструментальной стали, которая прошла температурную обработку и закалку.

Форма лезвия подбирается в зависимости от области применения. Например, изделия, предназначенные для лесорубов, часто используются для подрубания древесных стволов и удаления крупных сучьев. Такая работа требует большой глубины проникновения, поэтому форма топора должна быть клиновидной. Колуны, которые используют для рубки дров, имеют похожую форму, но обладают более толстыми «щеками» и острым углом заточки.

Длина и размер топорища напрямую зависят от ударных нагрузок. Если необходима значительная сила удара, рукоять делают удлинённой, чтобы обеспечить больший замах. Здесь соблюдаются размеры 700-900 мм. Длина рукоятей у топоров для сруба (плотницкого инструмента) обычно не превышает 500 мм, хороший колун крепят на древке порядка 800 мм.

Форма топорища должна обеспечивать удобный захват, поэтому срединную часть всегда делают криволинейной, посадочное место и хвостовик имеют утолщения. Угол посадки лезвия обычно варьируется в пределах 70-90 градусов.

Каждый мастер делал топор своими руками, ориентируясь на свой рост и специфику применения. Не секрет, что инструмент, предназначенный для колки дров, будет несколько отличаться от аналогичного изделия, предназначенного для вырубки деревьев. При этом небольшой плотницкий топорик для мелкой столярной работы будет представлять собой полную противоположность двум перечисленным выше категориям.

Несмотря на это, профессиональный топор с деревянной ручкой всегда состоит из трёх основных частей:

• рабочая часть, выполненная из металла с заточенной передней частью;
• топорище – рукоять, выполненная из дерева;
• клин – распорный элемент, соединяющий части конструкции вместе.

При самостоятельном изготовлении особое внимание уделяется именно металлической части, иначе инструмент просто не будет справляться со своей основной функцией. Здесь учитывается не только форма и материал, а также соотношение сторон и угол заточки. Современные топоры обычно изготавливаются из среднелегированной инструментальной стали, которая прошла температурную обработку и закалку

Современные топоры обычно изготавливаются из среднелегированной инструментальной стали, которая прошла температурную обработку и закалку.

Форма лезвия подбирается в зависимости от области применения. Например, изделия, предназначенные для лесорубов, часто используются для подрубания древесных стволов и удаления крупных сучьев. Такая работа требует большой глубины проникновения, поэтому форма топора должна быть клиновидной. Колуны, которые используют для рубки дров, имеют похожую форму, но обладают более толстыми «щеками» и острым углом заточки.

Длина и размер топорища напрямую зависят от ударных нагрузок. Если необходима значительная сила удара, рукоять делают удлинённой, чтобы обеспечить больший замах. Здесь соблюдаются размеры 700-900 мм. Длина рукоятей у топоров для сруба (плотницкого инструмента) обычно не превышает 500 мм, хороший колун крепят на древке порядка 800 мм.

Форма топорища должна обеспечивать удобный захват, поэтому срединную часть всегда делают криволинейной, посадочное место и хвостовик имеют утолщения. Угол посадки лезвия обычно варьируется в пределах 70-90 градусов.

Подготовительный этап

Чертеж изготовления топорища.

Каждая работа, даже самая простая, состоит из нескольких этапов. Сборка топора не исключение. Для того чтобы получить готовый к работе инструмент, необходимо:

• подобрать топорище;
• правильно подогнать его под проушину;
• сделать необходимое количество пропилов;
• подготовить клинья, деревянные или металлические;
• насадить топор;
• расклинить топорище одним из способов.

Четыре первые стадии можно считать подготовительным этапом.

Итак, перед тем как насадить топор на топорище, последнее надо подобрать и приобрести. Что касается материала, то профессиональные плотники и дровосеки рекомендуют хорошо просушенную березу. Этот материал достаточно распространенный, а также обладает свойствами, создающими удобство при работе с инструментом. Более твердые породы дерева хорошо подойдут для декоративных вариантов, но не для рабочих. Наиболее удобная форма топорища, дающая наименьшую отдачу на руки, давно определена. Идеально, когда ось CD (рис. 1) пересекается с центром захвата P или же имеется небольшое смещение назад и вверх. В двух других случаях при ударе приходится совершать неестественные движения, чтобы компенсировать отдачу.

Виды лезвий для топора.

Подогнать топорище под проушину – значить обтесать его до необходимой формы. Для этого пригодится какой-либо деревообрабатывающий инструмент, например, другой топор, острый нож и тому подобное. И тут есть один момент, который необходимо учитывать обязательно.

Ось лезвия топора и продольная ось топорища должны находиться в одной плоскости. Проще говоря, лезвие нужно выровнять относительно топорища.

Несколько слов о проушине. Она может быть как прямой формы, так и в определенной части топора конической. Коническая форма проушины считается более подходящей для хорошего крепления. Перед обтесыванием топорища нужно внимательно подгонять форму.

Наступил черед пропилов на верхнем торце топорища. Их количество определяется выбранным способом расклинивания, которых достаточно много. Это может быть всего один продольный паз, может быть два-три боковых, один продольный.

Многие профессиональным считают один продольный и четыре боковых. Это можно увидеть на фото 1, но это далеко не все варианты. Можно выбрать и некоторое смещение пропилов и разделенный на несколько частей продольный пропил. Многие решают этот вопрос исходя из собственных представлений о механических свойствах такого рода соединений.

Рисунок 2. Схема насадки топора на топорище.

Особое внимание необходимо обратить на глубину и ширину пропилов. Глубина должна быть такой, чтобы получившийся паз полностью прятался в проушине. В противном случае топорище может быть расколото при расклинивании или при работе

Ширина пропила должна соотноситься с толщиной клиньев. Клин не должен входить в пропил слишком легко, тогда в нем не будет никакого смысла, но и не должен входить слишком туго, тогда его не удастся вбить внутрь

В противном случае топорище может быть расколото при расклинивании или при работе. Ширина пропила должна соотноситься с толщиной клиньев. Клин не должен входить в пропил слишком легко, тогда в нем не будет никакого смысла, но и не должен входить слишком туго, тогда его не удастся вбить внутрь.

Деревянные или металлические клинья (рис. 2) можно купить или изготовить самостоятельно. Тот и другой способ подойдут одинаково хорошо. Стоят они недорого, но если купить негде, можно попросту вырезать их из хорошо просушенной березы. Форма и размеры должны соответствовать параметрам пропилов. Металлический клин можно изготовить из достаточно твердой жести, например, из ненужной совковой лопаты. (рис. 2)

Если подготовительный этап пройден правильно, дальше никаких особых проблем возникнуть не должно.

Как выполняется расклинивание

Многие новички думают, что клинья из дерева обязаны быть из такой же древесины, как и рукоятка. Однако это ошибочное мнение, потому что дерево должно быть очень прочным. Нужно учесть и направление древесных волокон, которое обязано быть параллельным спилу на топорище. Это сможет предотвратить поломку деревянного клина при вбивании в глубокий пропил.

Эпоксидная смола заливается в сделанные пропилы и заполняет все имеющиеся трещины и пустоты. После того как она застынет, можно забивать клинья. Сначала вбиваются деревянные, а потом металлические клинья. Минимальное расстояние между клиньями должно быть около 0,4 сантиметра. Металлический клин необходимо загнуть так, чтобы он закрывал деревянный.

Согласно бытующему у новичков убеждению, деревянные клинья должны быть из того же дерева, что и топорище. Но это не так.

Прежде всего древесина должна быть прочной. Необходимо учитывать также направление волокон. Оно должно быть параллельным сужению клина. Такое направление предотвратит поломку последнего при вбивании в пропил. Сломанный клин не выполняет качественного распирания топорища в стороны. Успешным расклинивание считается, когда клин заполнил собой полностью все пространство пропила и вынуть его невозможно

При изготовлении клиньев важно, чтобы размеры поперечных изделий соответствовали величине проушины. В некоторых случаях проушина может иметь зазоры. Исправить их можно при помощи марли или бинта, пропитанных в эпоксидной смоле

Эпоксидный материал защищает древесину от намокания и выполняет армирующую функцию. Для выполнения армирования необходимо перед насадкой топора несколько слоев марли обмотать вокруг верхней части рукоятки. Смола заливается в пропилы и заполняет собой все имеющиеся пустоты и трещины. После ее застывания забиваются клинья. При этом первыми загоняются деревянные, а уже после железные клинья. Расстояние между ними должно составлять не менее 0,3 см. Железный клин в конце одним краем загибается так, чтобы прикрыть собой деревянный

Исправить их можно при помощи марли или бинта, пропитанных в эпоксидной смоле. Эпоксидный материал защищает древесину от намокания и выполняет армирующую функцию. Для выполнения армирования необходимо перед насадкой топора несколько слоев марли обмотать вокруг верхней части рукоятки. Смола заливается в пропилы и заполняет собой все имеющиеся пустоты и трещины. После ее застывания забиваются клинья. При этом первыми загоняются деревянные, а уже после железные клинья. Расстояние между ними должно составлять не менее 0,3 см. Железный клин в конце одним краем загибается так, чтобы прикрыть собой деревянный.

Как это сделать?

А вот так. Возьмите в руки кусок старого наждачного круга (желательно более крепкого по структуре, чем тот, что будете «приводить в чувство»), обоприте его на подставку, включите станок. Работа предстоит пыльная, поэтому нужно обязательно работать в очках и марлевой повязке

Итак, аппарат включен – осторожно прикасайтесь шарошкой к вращающемуся кругу. Прикоснулись. Наждак начал стачиваться, полетела наждачная пыль – теперь осторожным движением пройдите шарошкой по плоскости круга

Наждак начал стачиваться, полетела наждачная пыль – теперь осторожным движением пройдите шарошкой по плоскости круга.

Добейтесь, чтобы торец был ровным и без биения. Добились. Выключите станок, снимите повязку, очки, стряхните с себя наждачную пыль, отдохните, продышитесь полной грудью. Вы проделали огромную работу. Теперь впереди самое интересное.

Какой стороной насаживать топор на топорище?

Особенности насаживания топора зависят от его формы. Для стандартных изделий советского производства характерной является конусовидная форма рубящей части. Это усиливает ее расклинивающие качества и исключает ошибки при насаживании на рукоятку.

По правилам, надевать топор нужно таким образом, чтобы клин и торец рукоятки выступали за проушину на 0,5 см. Это возможно, если топор насажен своей узкой частью в сторону клина, а широкой – в сторону топорища. При таком насаживании работник может при необходимости насадить разболтавшуюся рубящую часть обратно на место, постучав топором о что-нибудь твердое. После этого нужно заново забить клин, но уже поглубже.

В плотницком деле нередко используется обратная посадка топора. Она необходима в тех редких случаях, если топор используется не как основное орудие, а как вспомогательный инструмент, чтобы что-то подтесать или подстругать. Обратный способ насадки преимущественно используется для кувалд и колунов. Для них не предусмотрены клинья. Вся нагрузка идет на крайнюю часть рукоятки, которая и удерживает металлическую часть топора.

Как насадить топор на топорище

Деревянное топорище, как самая слабая часть инструмента, изнашивается всегда быстрее, чем металлический топор. Он начинает болтаться, а это не просто неудобство в работе, но и опасность. Расскажем, как правильно поменять топорище и насадить на него топор.

Чаще всего для изготовления топорища применяется берёза, как дерево достаточно твёрдое, но при этом доступное и удобное в обработке. Также используют бук и ясень. Заготовку следует довести до нужного вам размера, чтобы в руке топорище сидело удобно.

Важно! Древесина для топорища обязательно должна быть хорошо просушенной. Если заготовка делается вручную в зимнее время, то обязательно перед насадкой следует подержать её в тепле два-три дня. Конечно, чаще всего покупаются готовые топорища

Цена может составлять от 20–80 рублей за самые простые шлифованные заготовки до 3500 рублей за топорище с резьбой ручной работы. Для заготовки дров и самостоятельной насадки, разумеется, подходят простые, но при этом качественные топорища, в таком случае незачем платить за дорогостоящие варианты

Конечно, чаще всего покупаются готовые топорища. Цена может составлять от 20–80 рублей за самые простые шлифованные заготовки до 3500 рублей за топорище с резьбой ручной работы. Для заготовки дров и самостоятельной насадки, разумеется, подходят простые, но при этом качественные топорища, в таком случае незачем платить за дорогостоящие варианты.

Для насадки топора на топорище вам потребуются сами заготовки, пять клиньев, ножовка по дереву (некоторые мастера используют ножовку по металлу, чтобы ширина пазов под клинья была минимальной), карандаш для разметки, резиновый или деревянный молоток (киянка), кусок марли и эпоксидная смола.

Важно! Клинья нужно сделать из более твёрдого дерева, чем топорище. Можно взять лиственницу, дуб, бук (если топорище из берёзы). Один клин будет широким, четыре — узкими

Для их обработки и подгонки топорища под топор также потребуется болгарка

Один клин будет широким, четыре — узкими. Для их обработки и подгонки топорища под топор также потребуется болгарка.

На первом этапе на топорище обрисовывается контур насадки топора, выделяются линии под пропилы пазов.

Важно! Топор должен максимально плотно сидеть на топорище, необходимо, чтобы оно выступало из проушины не меньше, чем на один сантиметр. Выступающий кусок топорища после расклинки окажется большего диаметра, это позволит жёстко зафиксировать металлическую часть инструмента и избежать риска её соскока во время работы. Выступающий кусок топорища после расклинки окажется большего диаметра, это позволит жёстко зафиксировать металлическую часть инструмента и избежать риска её соскока во время работы

Выступающий кусок топорища после расклинки окажется большего диаметра, это позволит жёстко зафиксировать металлическую часть инструмента и избежать риска её соскока во время работы.

Специалисты советуют перед насадкой проушину топора немного расточить под конус со стороны топорища. Для этого используется напильник. Это гарантирует, что после расклинивания топор точно не соскользнёт.

Пропилы в топорище должны быть глубиной 2/3 от глубины проушины. Не забываем о том, что к этому показателю следует прибавить один сантиметр, выступающий над проушиной. Пропилы делают аккуратно ножовкой по нанесённой разметке. Направление волокон клиньев — параллельно сужению, чтобы при ударе они не переломились.

Перед тем, как насадить лезвие на топорище, следует наложить два-четыре слоя марли, пропитанной эпоксидной смолой, которая отлично заполнит все неровности. Торчащие, лишние куски марли обрезаются. Клинья перед вставкой в вырезанные пазы тоже смазываются эпоксидкой. Смолу целесообразно налить и в сами пазы, примерно на четверть. Делается это уже после насадки топора.

Забивать клинья можно резиновым или деревянным молотком, выступающие части отпилить. Главная опасность на этом этапе — расколоть топорище, слишком сильно загоняя клинья.

У эпоксидной смолы масса полезных свойств. Во-первых, она выступает надёжным клеем. Во-вторых, отличается стойкостью к воде и поэтому не позволяет топорищу намокать. В-третьих, эпоксидка не даёт усадки, а после высыхания образует крепкий монолит, фиксирующий топор на топорище.

Застывает эпоксидная смола в тепле за сутки, но надёжнее подождать неделю, прежде, чем пользоваться топором.

Признаем, что насадить топор на топорище несколько труднее, чем заточить его. Есть и другие способы, кроме описанного нами, например, на три клина, крестом. Что касается основных требований к заготовкам и самому инструменту, руководствуйтесь ГОСТ 1400–91 «Топорища для топоров строительных».

https://youtube.com/watch?v=-iIORmEEV-s

Какой стороной насадить топор на топорище

От того, как насадить топор на топорище, зависит многое. Качество инструмента, ответственный подход к его подготовке и обслуживанию определяют, удобной ли будет работа и насколько хорошим будет результат ее выполнения. Это особенно актуально, если речь идет о ручном инструменте, использование которого предполагает значительные и непрерывные динамические нагрузки.

Фото 1. Топор может быть предназначен для разной работы, конечный результат которой зависит от качества его насадки на топорище.

Существуют десятки видов топоров, каждый имеет свои конструкционные особенности и предназначение. Плотницкий топор значительно отличается от туристического, топор дровосека совсем не такой, как боевой топор. Но общее одно — это принципиальное строение. Топорище и собственно топор, его металлическая часть, главные составляющие части этого универсального инструмента. И то, как они между собой сочетаются, во многом определяет качество топора.

Способы крепления топорищ в топорах

Современные технологии позволяют многое даже для такого инструмента, как топор. Есть несколько способов крепления топорища в топоре:

• сварка;
• изготовление цельнометаллического инструмента;
• склеивание с применением эпоксидного клея, отвердение которого происходит в специальных камерах;
• насаживание и после него расклинивание.

Рисунок 1. Различное взаимное положение центра удара и точки захвата у топора.

Качественно сваренный или цельнометаллический топор совершенно надежен с точки зрения целостности. Поломать его довольно проблематично даже при желании. Проблема только в том, что таким инструментом очень тяжело работать. Он жесткий, отдача очень сильная, руки это чувствуют с первого удара. Профессионалы считают, что такой топор сушит руки.

Склеенный в заводских условиях топор имеет хорошую амортизацию, держится крайне надежно. Но, во-первых, в нем применяются не деревянные, а пластиковые топорища, точнее, топорища из полимерных составов. Во-вторых, произвести вручную, без специальных камер, качественное склеивание эпоксидным клеем очень непросто и даже не всегда возможно.

В обычных условиях принято насаживать топор на топорище. Следующий этап — расклинивание, оно окончательно определяет надежность соединения. Такой подход, естественно, отличается ярко выраженными недостатками. Он требует хорошей квалификации, достаточно много времени для работы, не всегда дает требуемый результат. Но, с другой стороны, это наиболее доступный способ соединения, для него не нужны ни особые условия, ни особо сложные инструменты. А если конструкция расшатается, все операции можно повторить.

Вопреки кажущейся простоте, правильно насадить топор на топорище не так просто, есть достаточно много нюансов и способов выполнения такой работы.

Полезные советы и рекомендации

Учтите, что топорище следует делать так, чтобы его сечение имело характерную овальную форму. Только соблюдая данное условие, его получится успешно удерживать, не сильно напрягая руку. Удары топором при этом будут более точными и легкими. Древесные заготовки для создания топорища рекомендуется делать глубокой осенью. Именно в этот период движение соков сводится к минимуму (практически останавливается), а это означает, что дерево становится как бы обезвоженным.

Многие малоопытные мастера пренебрегают сушкой дерева для сооружения топорища. В итоге это заканчивается тем, что рукоять меняется в размерах, и металлическая деталь с обухом на ней держится очень плохо. К непросушенному материалу допустимо обращаться исключительно в особенных ситуациях, когда рукоять требуется соорудить в срочном режиме, и запчасть эта делается, как временная.

При самостоятельном изготовлении новенького топорища необходимо составить подробный чертеж/шаблон будущего инструмента. Если у вас в арсенале есть очень удобный старенький топор, то вы можете снять все параметры с него. Так будет намного проще и удобнее. Не спешите заниматься обточкой режущего края инструмента. Сначала необходимо убедиться в достаточной твердости металла. Если он окажется излишне мягким, то его надо будет дополнительно закалить под влиянием высоких температур.

Готовым топором (как самодельным, так и купленным в магазине) очень важно пользоваться правильно. Опытные мастера настоятельно не рекомендуют пытаться разрубить таким приспособлением различные детали из металла

Даже если вы планируете рубить древесину, лучше убедиться в том, что внутри нее нет твердых включений, которые могут нанести вред инструменту.

Настоятельно не рекомендуется кидать готовый инструмент на жесткие поверхности, особенно с большой высоты. Топор не рекомендуется оставлять под открытым небом. Осадки или агрессивные солнечные лучи могут негативно сказаться на качестве деревянной детали. Держите такой инструмент в темном и сухом месте. Только при таком условии топор прослужит вам много лет.

Если топорище слишком легко проходит в проушину, то это может свидетельствовать о том, что во время проведения работ мастер где-то серьезно ошибся (скорее всего, в расчетах). К такой проблеме часто приводит и неправильно подготовленный шаблон. В такой ситуации даже еще один установленный клин ничего не изменит

Именно поэтому так важно не торопясь делать все расчеты и правильно делать шаблон

Не забывайте обработать топорище из дерева в завершение всех работ. Учтите, что обработка данной детали должна осуществляться в несколько подходов. Каждый новый защитный слой надо наносить только после того, как до конца впитается предыдущий. Только так можно надежно защитить древесину от гниения и разрушения. Запаситесь достаточным количеством древесины для изготовления топорища. Не нужно делать только одну заготовку – лучше соорудите несколько штук. Это необходимо, потому что во время проведения работ какие-то из них могут не получиться и быть забракованными. В запасе всегда должна быть хотя бы еще одна заготовка.

Для изготовления топорища нельзя использовать деревянный брусок, имеющий большое количество сучков. Из-за них на материале могут образоваться заметные трещины. С течением времени сучья начинают рассыхаться, и весь материал теряет в прочности. Самостоятельно сделать топорище совсем несложно. Если же вы сомневаетесь в своих способностях, боитесь ошибиться и перевести природный материал, то лучше откажитесь от экспериментов. Купите готовую модель или обратитесь к опытному мастеру, который сделает для вас хороший инструмент.

О том, как сделать топорище своими руками, смотрите в следующем видео.

Подбор правильного материала для топорища очень важен, сделать надежный топор, если выбрана неподходящая древесина для топорища, невозможно. Для топорища можно использовать только твердую древесину лиственных деревьев. Древесина должна быть хорошо просушена: стандартной сушки пиломатериалов до 8-12% влажности недостаточно, желательно брать древесину высушенную в специальных камерах или выдержать заготовку длительное время в очень сухом месте — на батареях отопления или на печи. Дополнительная сушка позволяет избегать расшатывания топора из-за усыхания при потере влаги в условиях с переменной температурой и влажностью — зима/лето, сырой лес/натопленная квартира.

Клинья

Согласно общепринятым стандартам клинья вставляют в топор из стали, но допускается применение и деревянных клиньев. Для них используют твердые породы лиственных деревьев. Но в сравнении с металлическими они значительно уступают в прочности. Дело в том, что при работе инструментом весь год, деревянные детали набирают влажность, в связи с чем увеличиваются их объемы. Позже, они усыхают и лезвие сильно расшатывается. Тем более, клинья из дерева необходимо садить на клей, что затрудняет их повторную подбивку в будущем.

Процесс расклинивания проводится накрест. Металлический клин для топора лучше изготавливать из стали толщиной 5 мм. Его длина должна быть на 5 мм меньше, чем подготовленная глубина паза. Изготовить их своими руками не сложно. Для этого кусок стали зажимается в тиски, и при помощи болгарки и диска по металлу срезается лишняя часть. После чего ему придается клиновидная форма.

Чтобы расклинить инструмент, надо упереться рукояткой об твердую поверхность и забить 3 клина

Важное уточнение, при таком методе создается давление на стенки проушины, а потому выплавка металлической части должна быть выплавлена правильно. То есть лезвие более твердое, а остальная часть мягче

Правильно насаженное лезвие должен быть ниже его деревянной части не более, чем на 1 см.